EV accu typen vergeleken

EV-batterijtypes en hun basisverschillen:

NMC532, NMC811, NCA, solid state en LFP

Door de groeiende vraag naar grondstoffen, die nodig zijn voor de productie van batterijen met een grote capaciteit voor elektrische voertuigen, stijgen de prijzen en wordt de ontwikkeling van batterijen waarvoor minder dure materialen nodig zijn, steeds belangrijker.

Lithium-Ion is bijna altijd de basiscomponent voor bestaande EV-batterijen.

De manier waarop de stroom naar het Lithium wordt gebracht is via een kathode en een anode.  De gebruikte materialen voor deze kathode en anode verschillen, en dit heeft grote gevolgen voor de stabiliteit, de levensduur, de kw/gram dus de maximale stroom en het verslechteringsgedrag van de batterijen.

LFP batterijen

Onlangs is een nieuw type accu ontwikkeld, waarbij voor de anode en kathode een ander type materialen wordt gebruikt dan bij NMC accu’s:

 

The difference between NMC and LFP anodes

LFP kan minstens 2000 keer tot 100% worden opgeladen.

Maar LFP-batterijen (en – tussen haakjes – ook NMC532) zijn minder compact dan NMC811- en NCA-batterijen. Dat komt omdat LFP-batterijen minder elektrische capaciteit per volumetrische eenheid hebben dan NMC811- en NCA-batterijen.

Het gevolg is dat kleinere tot middelgrote auto’s niet meer dan een LFP-batterijpakket van 50-55 kWh zullen kunnen vervoeren.

Verwacht wordt dat LFP-batterijen op lange termijn goedkoper zullen worden dan batterijen van het NMC-type omdat ijzerfosfaat kan worden gemaakt zonder beperkingen inzake beschikbaarheid van materiaal, terwijl de vereiste grondstoffen voor NMC- en NCA-batterijen mettertijd nog duurder zullen worden.

 

NMC- (of NCM-) en NCA-batterijen

De hoofdstroom van Li-ion-batterijen bestaat momenteel echter uit NMC (en Tesla’s long range NCA en standard range LFP), met verschillende soorten batterij-samenstellingen.  Tesla’s NCA ontwikkeling van accu’s voor de Tesla3 long range en nieuwe Tesla model S types heeft een eigen soort samenstelling voor de accu’s zoals ook blijkt uit het onderstaande grondstoffen overzicht:

Raw materials per type of battery: Lithium, Nickel, Copper, Manganese, Aluminium

 

NMC811 batterijen

De nieuwste ontwikkeling binnen het NMC type accu’s is de NMC811, die meer vermogen heeft in een kleiner pack, maar een zeer strikte productiemethode en een zeer strak Battery Managment System vereist.

NMC811 accu’s gaan snel achteruit als ze herhaaldelijk worden opgeladen met hun maximale capaciteit en het wordt aanbevolen om de accu zo weinig mogelijk op te laden boven 80% van de maximale capaciteit.

En- het wordt aanbevolen om alleen tot de maximale capaciteit op te laden wanneer de lading onmiddellijk na het opladen zal worden gebruikt.  Bijvoorbeeld wanneer een grote reis wordt gemaakt, voordat u vertrekt en tussendoor.

NMC811 heeft een maximale volledige laadcyclus van 200-300x, indien uitgevoerd volgens de aanbevelingen.  Dit is misschien het grootste probleem met dit soort batterijen, maar in de praktijk kan dit een levensduur van meer dan 8 jaar betekenen.  Op voorwaarde dat u alleen voor de vakantiereizen tot 100% oplaadt.

NMC811 maakt het mogelijk om een kleine EV(SUV) zoals de MG ZS EV (2022 versie) long range uit te rusten met een 74 kWh NMC811 batterijpakket.

Capacity versus weight (and also related to volume) of NMC type of EV batteries

 

Solid-state batterijen

Solid-state batterijen komen ook beschikbaar, en deze batterijen leveren de beste prestaties in een vergelijkbaar – of mogelijk zelfs kleiner bouwvolume dan NMC811-batterijen.

Maar Solid-state batterijen zijn nog steeds vrij duur en niet algemeen verkrijgbaar.

Toyota is een van de belangrijkste ontwikkelaars van solid-state batterijen en zal zijn hybride auto’s met deze batterijen uitrusten.

Het zal interessant zijn om uit te vinden of solid-state batterijen het op lange termijn beter zullen doen dan de oudere/bestaande typen batterijen, aangezien hybride auto’s maximaal gebruik maken van de laad/oplaadcycli.

 

Samenvatting

Voor kleine EV’s zal LFP de beste keuze zijn. (minder actieradius vereist, meestal stadsauto’s. USP van LFP: 2000+ keer mogelijk om op te laden @ 100% volledige capaciteit.

Voor het midden- en hogere segment zijn NMC811 en/of NCA het meest geschikt. USP van NMC811: meer capaciteit maakt een grotere actieradius mogelijk, maar vereist een zeer goed BMS. Door minder gebruik van dure materialen in NMC811 (minder kobalt en mangaan) ligt de prijs van NMC811 binnen het betaalbare bereik.

Voor EV’s in het hoogste segment is solid-state de beste optie. Solid state is duurder, kleiner, meer capaciteit, recycling tot vol vermogen is geen probleem.

Voor hybride EV’s kan zowel LFP als solid state worden toegepast, maar niet NMC811.

3d printbare tafelfrees WMD16 adapters DOWNLOADS

De Z-drive adapter, klik op de foto voor de download

 

De Y-drive adapter, klik op de foto voor de download

 

De X-drive adapter, klik op de foto voor de download

De WMD16 tafelfrees, met de riemaangedreven CNC adapters en NEMA23 stappenmotoren

Ricoh GRIII eerste impressie

Vorige week ben ik aan de slag gegaan met mijn laatste aanwinst: Een Ricoh GRIII.

De GRIII is klein en handzaam, en past in een binnenzak of als je wilt ook in je broekzak.

De lens is beschermd in de uitstand en omdat de camera een fixed lens heeft, schuift die lens nauwelijks uit wanneer je de camera aanzet.

Er zit geen viewfinder op, en ook geen flitser.

De camera is helemaal ingesteld op snelle foto’s, de video instelling heb ik nog niet gebruikt.

Je kan kiezen voor een paar zelf instelbare voorkeuren, en voor aperture preference enzovoorts.

 

 

IK heb snel even een paar plaatjes geschoten met tegenlicht en gewoon in de woonkamer met de gordijnen dicht.

Beide opnames zijn boven verwachting goed.

De 24Mpix APS-C sensor doet z’n werk goed.

De 28mm (FF eq. value) lens trouwens ook.

De testfoto’s zijn bijgevoegd, onderaan het artikel.

Van het gas af – Instant verwarmde elektrische keukenkraan

We zijn in ieder geval in de keuken van het gas af.

Koken doen we al een tijd elektrisch en nu is de keukenkraan ook elektrisch!

En dat scheelt weer wat gasverbruik, omdat elke keer dat je warm water helemaal van zolder naar beneden moet laten opwarmen de ketel al die tijd vol staat te branden.

Dat kostte me afgelopen maand 4 m3 gas, buiten het douchen.

Maal 4 Euro per m3 bij Essent in de maand augustus 2022 dus met de huidige prijzen en ons variabele tarief.

Boven zie je de levering van de nieuwe elekltrische kraan met doorstroomelement van 3500 Watt, 230 Volt.

De foto is gemaakt nadat ik het geheel heb gedemonteerd vanwege de beschadigde buitenkant van de kraan (deukje!)

De kraan kan gelukkig helemaal uit elkaar, en ik heb de deukjes netjes kunnen terugdrukken met een lange staaf massief ijzer in de bankschroef.  De staaf is aan de bovenkant rond geslepen zodat je door steeds een klein stukje naar buiten weg te drukken alle beschadiging weg krijgt.  Gewoon spotrepair dus.

Daarna alles weer in elkaar gezet, de oude kraan verwijderd en de nieuwe erin.

De warmwater aansluiting heb ik afgedopt want de nieuwe kraan wordt alleen aangesloten aan de koudwater aansluiting en aan een vrije 230 Volt aansluiting.

De kraan heeft 3 functies:

  1. een koud water regeling van het midden naar helemaal links waarmee je de hoeveelheid koud water kan regelen.
  2. in de middenstand is de kraan dicht
  3. en naar rechts draaiend komt er van weinig to maximaal warm water uit.

Vanwege de constructie is mengwater niet mogelijk bij deze kraan.

Maar let op: Je regelt de temperatuur van het water als volgt: Hoe meer warm water, hoe minder warm.

En als je minder warm water gebruikt komt er dus gewoon minder water uit dat steeds heter wordt.

Dat is wel erg wennen.

Maar het went heel snel.

Als je iets warm af wil spoelen met een sponsje of doekje ben je geneigd om het water warm te willen hebben en draai je de kraan eerst iets te ver open, daarna iets dicht tot het te warm wordt, dan weer verder open enzovoorts.

Na een paar dagen heb ik gemerkt dat ik al aardig de temperatuur kan inschatten en steeds meer leer hoe je deze kraan moet gebruiken.

Maar in de praktijk kan deze elektrische doorstroomkraan gewoon niet meer verwarmen dan in de voluit stand,  en dat is net 40-43  graden.

Pas wanneer je de doorstroming verminderd wordt het water warmer.  Wel tot over de 60 graden, en dan heb je nog een redelijk straaltje over.  Maar voor de meeste toepassingen in de keuken is 40 graden meer dan genoeg.

Er bestaan ook elektrische doorstroom warmwaterkranen met zowel een warme bediening als een koude bediening. Daarmee kun  je dus ouderwets mengwater gebruiken en de temperatuur regelen.  Maar mengen met de koudwaterstroom bij zo’n kraan met 2 hevels (één voor warm water en één voor koud water) gaat niet lukken.

Daarvoor is de verwarming van 3500Watt niet voldoende zwaar om het water op te warmen.  En meer dan 3500 Watt past niet in de kraan maar past ook niet op het verbruik van de elektrische installatie.  3600 Watt is het maximum dat een 16 Ampère groep in een woning kan leveren.

We gaan het voorlopig zo proberen want ik wil geen boiler onder het aanrecht hebben die altijd water op voorraad verwarmt, ook wanneer we het niet nodig hebben.  Dat bespaart ook niet echt.

Nu hebben we ten minste alleen maar kort elektrisch verbruik wanneer we warm water tappen in de keuken.  want het water wordt nu heel snel warm, vergeleken met de oude situatie een hele verbetering.

In snelheid en gemak, maar hopelijk ook in gasverbruik.

Het resultaat!

Van het gas af – Douchen met elektrische doorstroomboiler

Als je een goede elektrische boiler hebt kun je overdag in de ca. 8 zonmaanden voldoende elektriciteit van de zonnepanelen gebruiken om een elektrische boiler warm te krijgen, waarmee je vervolgens kan douchen.

Daarnaast (of in plaats van) kun je een 3-fase doorstroomboiler gebruiken wanneer de voorraadboiler leeg is.  Dan vul je in ieder geval de goedkope opslag van water vanaf de energie van de zonnepanelen aan met elektrische energie voor de doorstroomboiler, dat is nog altijd beter dan met de CV combiketel op aardgas.

Uitsluitend een doorstroomboiler is natuurlijk ook mogelijk.  Dat is qua ruimte wel de meest eenvoudige oplossing.

En zolang saldering nog mogelijk blijft is dit voorlopig waarschijnlijk ook de meest economische oplossing.

Voor nu gaan we uit van die situatie: Alleen een 3-fase doorstroomboiler.

We zien later wel of we ook nog een extra voorraadboiler zien zitten.

Om de doorstroomboiler op zolder naast de C.V. ketel te installeren moet een 3 fase 5-polige aansluiting met 5×2.5 mm2 worden gemaakt.  Of wanneer de doorstroomboiler rechtreeks met de kabel wordt aangesloten zonder stekkers is een 4-polige aansluiting voldoende (3 fases en aarde/ground)

Dat mag niet in een al bestaande buis, omdat er een NEN1010 norm is over de maximale hoeveelheid draden in 5/8 inch buis of flexbuis. Daarnaast is het niet toegestaan om verschillende 230V groepen of een combinatie van 230 Volt groep met 400V in één buis te installeren.

Dus moet er een nieuwe installatie worden gedaan van een buis vanuit de groepenkastaansluiting naar zolder tot naast de C.V. ketel.

Dat betekent een 3/4 inch buis (19mm) en daarvoor moeten in beide verdiepingsvloeren gaten worden geboord.  Dat doe ik naast de bestaande gaten van de C/V. leidingen, die volgen aan de voorkant van het huis precies boven de meterkast hetzelfde pad als de nieuwe aanleg van de krachtstroom aansluiting.

Op zolder komt een CEE form 16A krachtstroom chassisdeel en aan de doorstroom boiler komt een bijpassende stekker.  Omdat in de meterkast al een extra 400V krachtstroomgroep is geïnstalleerd hoef ik na aanleg van de buis alleen nog maar de draden aan te sluiten op de voorbereide groep.

De Stiebel Eltron DCE 11/13 3-fase doorstroomboiler en de rest van het materiaal is besteld, nu nog even de gaten boren en alles aansluiten!

technische-gegevens Stiebel Eltron DCE 11/13

 

 

 

 

Van het gas af – Bijverwarmen met LPG- of elektrische kachels

In dit artikel beschrijven we onze oplossing om ons aardgasverbruik in de komende winter ’22-’23 met ten minste 50% te reduceren.  Daarbij zullen we a) een deel van het huis niet meer verwarmen, b) per ruimte waar nodig elektrisch bijverwarmen met elektrische keramische 500 Watt muurstekker kacheltjes met thermostaat en c) beneden in de woon/kookruimte primair met een LPG gestookte potkachel de ruimte verwarmen, eventueel aangevuld met 2 stuks 700 Watt keramische muurstekker kacheltjes, met thermostaat.

Onze verwarmingssituatie

Ons huis heeft o.a. op de begane grond een met de C.V. direct gestookte vloerverwarming en op alle verdiepingen geïsoleerd glas. De spouwmuren zijn nog zonder isolatie (daar moeten we eigenlijk wat aan doen maar het muuroppervlak is in verhouding tot de ramen zo klein dat het effect van muurisolatie waarschijnlijk niet heel groot is, volgens de kenners…) en we hebben een zolder die niet als slaapkamer wordt gebruikt.

De zolder gaan we dus sowieso niet stoken, en dat scheelt alweer een stukje.

De  eerste verdieping gaan we een paar graden lager stoken dan voorheen en dan met elektrische minikachels, keramisch met een plug-in stekker gelijk aan de muur.

Maar de belangrijkste verandering zullen we beneden krijgen want we willen voor de verwarming voorlopig even over naar LPG met een losse kachel die wel voldoende vermogen heeft voor de kamer met open keuken, samen ca. 35m2  (ca, 85m3).

LPG bijzetkachel als tijdelijke (bij) verwarming woonkamer

Er zijn goedgekeurde kachels voor deze toepassing met LPG 27 litertank,  LPG filter, drukregelaar, katalysator, thermostaat, infrarood enzovoorts maar vooral met alle beveiligingen tegen zuurstofgebrek, teveel CO2 in de lucht en alle andere soorten van gevaarlijke dampen.

De gebruikte LPG tank is er één zoals bij heftrucks wordt gebruikt en kan bij een LPG pompstation worden gevuld. Deze tanks hebben een regulier keurmerk voor LPG, een standaard vulnippel en een 80% vulbeveiliging.

De LPG tank past in de verplaatsbare gaskachels die zowel buiten als binnen kunnen -en mogen- worden gebruikt.

De calorische waarde van LPG ligt per liter op 3/4 van een M3 gas.

De prijs van LPG is ca 0,8 Euro per liter (september 2022) en een M3 aardgas kost ca. eur 4.  Dan is LPG een stuk goedkoper.  Ongeveer 2,5-3 Euro per M3.

In een winter stook je al gauw 1200-2000 m3 alleen aan verwarming voor een gemiddeld rijtjeshuis.

Laten we even conservatief rekenen: 1200 M3 stoken aan aardgas met een mogelijke besparing van 2.5 Euro per M3 is 3000 Euro  besparen. Per winter.

Als je je hele huis zou willen stoken met LPG heb je misschien wel meerdere LPG kachels nodig, dat lijkt wat ‘overdone’ en wil ik niet voor de slaapkamers toepassen.

Elektrische kacheltjes als aanvulling bespaart óók geld

Als het nodig is kunnen we voor de eerste verdieping kleine keramische elektrische kachels met thermostaat per ruimte inzetten van elk 500 Watt.

 

En beneden ook één of twee van deze kleine 700 Watt elektrische kacheltjes, voor als het LPG op is of het bijvoorbeeld benauwd wordt vanwege het zuurstofverbruik van een open LPG kachel.

 

Hergebruiken C.V. ketel en ombouwen op LPG kan ook nog

Een mogelijke andere oplossing is ook nog te bedenken door de Nefit HR ketel om te laten bouwen naar LPG.

Dat kan bij dit type ketel heel eenvoudig: nefit toestellen zijn geschikt voor propaan butaan artikel.

Daarna kun je de bestaande gasleiding naar de meterkast hergebruiken.  Bij de gasmeter  de bestaande leiding loskoppelen en verlengen naar de garage. In de garage zet je de LPG vulfles neer, met een 30mBar reduceerventiel.  Aansluiten aan de gasleiding naar de C.V. ketel en klaar.

Uiteindelijk is natuurlijk het rendement van een C.V. installatie ook wel zo’n punt waar in het verleden aan voorbij gegaan is omdat we toch altijd genoeg aardgas hadden. Dachten we.

 

Of een warmtepomp- of airco-installatie?

Vanwege dat slechte rendement zijn de ontwikkelingen met warmtepompen, lucht-, water-, of koelvloeistofsystemen allemaal in de maak.

Maar nog niet echt breed beschikbaar.

Op dit moment is het enige systeem dat qua rendement aardig OK is, en betaalbaar qua installatie een meervoudig aircosysteem met 1 unit buiten en meerdere units binnen.

Dat heb ja al vanaf zo’n 5 tot 7 duizend Euro geïnstalleerd in /aan huis.

Dat lijkt veel geld en dat is ook zo.

Een C.V. installatie is in na-aanleg overigens net zo kostbaar.

Om over het na-aanleggen van warmtepomp systemen in bestaande huizen nog maar niet te spreken, want dat gaat gauw over de 10.000 Euro heen.

 

 

 

Van het gas af – hoge gasprijzen, gebruik zonnepanelen, warmtepomp en airco, keramische-en LPG kachels

Vanwege de hoge gasprijzen, het per saldo meer elektriciteit terug leveren dan we verbruiken en vanwege het feit dat we eigenlijk sowieso minder van aardgas afhankelijk willen zijn hebben we naar alternatieven voor het gebruik van aardgas gezocht.

Quote uit overstappen.nl van 9-9-2022: In augustus 2021 was de gemiddelde gasprijs nog 0,95 euro per m3 gas. In 2022 is de gasprijs flink opgelopen. Momenteel betreft de gasprijs gemiddeld 3,94 euro per m3. Dit tarief is inclusief energiebelasting, ODE en 9% BTW.

Twee van de genoemde alternatieven hebben we al ingevuld, namelijk de elektrische doorstroomkraan in de keuken en de elektrische krachtstroom doorstroomboiler om te douchen (en voor de wastafel in de doucheruimte).

Het derde besparingsalternatief is om zo veel als mogelijk te besparen op de verwarmingskosten. Dat staat beschreven in het betreffende artikel.

De motivatie om deze alternatieven voor aardgas te installeren en te gebruiken zijn voor een groot deel gebaseerd op de situatie van de hoge prijzen voor aardgas en -in mindere mate- van elektriciteit., en natuurlijk zijn we ook gedreven door het feit dat we uiteindelijk met z’n allen van aardgas af moeten en renewable of op z’n minst sustainable energie willen gebruiken.

Warmtepomp wel de beste oplossing, maar…

De COP van een warmtepomp uitgelegd

In bovenstaand artikel dat we hebben overgenomen van gasvrij.nu kun je lezen dat een warmtepomp in het meest ideale geval een COP waarde van 4 tot 7 kan hebben. Dat betekent dat je een betere energetische waarde (ter vergelijking) ten opzichte van de benodigde erin te stoppen elektrische energie kan bereiken van een factor 4 tot 7.

Ter vergelijking: Aardgas staat op een maximale theoretische energetische waarde van 8x t.o.v. electriciteit en het is dus niet zo gek dat we aardgas zo lang hebben gebruikt. Zeker als je naar de oude tarieven kijkt was aardgas wel tot 10x goedkoper om te verwarmen dan met electriciteit, Nu is die factor 2x goedkoper, LEES HIER.

Met een warmtepomp ben je eigenlijk dus gewoon het beste af wanneer je van aardgas af wilt.  Maar de benodigde ruimte, herrie en kosten van installatie en onderhoud zijn allemaal belemmeringen waarom wij er nog niet voor hebben gekozen. Terwijl we heel goed weten dat we dat uiteindelijk wel moeten doen.

 

De COP factor van een airco warmtepomp

De COP factor is de verhouding tussen de elektrische energie die de airco verbruikt in verhouding tot de warmte die verplaatst wordt. Wanneer een airco bijvoorbeeld 500 Watt verbruikt maar in staat is om 2000 Watt aan warmte te verplaatsten dan is de COP-factor 2000 / 500 = 4. Tegenwoordig is een COP-factor van 4 heel normaal. Hoe hoger de COP-factor is, hoe zuiniger de airco is. Op het moment van schrijven zijn airco’s te koop met een COP-factor van 5,6. Heb je de keus tussen twee modellen en de COP factors zijn 4,3 en 4,8 dan heeft het model met een COP factor van 4,8 een duidelijk voorkeur ook al is dat model stukken duurder. De energie-winst die je tijdens de levensduur van de airco zal behalen zal de extra kosten ruimschoots compenseren.

COP waarde is niet constant

De opgegeven COP-waarde is alleen maar van toepassing bij een bepaald verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur. De COP-factor neemt namelijk af als het verschil tussen de binnen en buitentemperatuur stijgt. Heeft een airco een COP-factor van 5 bij een buitentemperatuur van 10° Celsius dan daalt de COP-waarde naar bijvoorbeeld 3,5 als het buiten 0° Celsius is. Ondanks deze lagere prestatie blijft het nog steeds interessant om een airco in te zetten als verwarming.

De situatie

Onze Nefit HR-ketel draait uiteraard op aardgas.

We hebben al ruim 5 jaar 9 zonnepanelen op ons dak liggen en we verbruiken ook op jaarbasis veel minder stroom dan we terug leveren.

We schakelen overal alle apparaten uit, ook alle opladers en TV, stereo en zelfs de internet installatie gaat zover mogelijk ’s nachts uit.  Behalve het internet modem natuurlijk en de internet server.  Ook de C.V. ketel staat uit wanneer we deze niet gebruiken.  Dat scheelt echt veel, want de C.V. ketel verbruikt altijd energie, ook wanneer je deze niet gebruikt.  En als we kunnen douchen met water van een elektrische doorstroomboiler gaat het aardgas  en de C.V. ketel in de zomermaanden helemaal uit.

Het aardgas kostte de afgelopen maand, augustus 2022, met ons variabel contract bij Essent bijna 4 Euro per m3 (kuub, kubieke meter in gasvorm).

Een Kwh elektrisch verbruik kost ca. 1 Euro op dit moment en een teruggeleverde Kwh levert 0,055 Euro op (5,5 Eurocent).

Omdat we altijd veel meer elektriciteit terug leveren dan verbruiken gaan we alle mogelijke moeite doen om alles dat kan elektrisch te doen.  Door te salderen kunnen we dan eindelijk beter gebruik gaan maken van onze 9 zonnepanelen!

 

Uiteindelijk is alles tijdelijk, en is alles mogelijk. En dat we van het aardgas af moeten is onontkoombaar.  Tegen welke kosten weten we nog niet, maar voor je eigen situatie kun je wel alvast de nodige dingen aanpakken. Waarbij je niet nu al het aardgas helemaal de deur uit hoeft te doen.  Alleen al het verbruik sterk verminderen help behoorlijk.  Ook in je eindafrekening.

De ontwikkeling van alternatieven gaat namelijk maar moeizaam en de verkrijgbaarheid van alternatieven is beperkt.

Wat mij betreft dus hoog tijd voor een meer persoonlijke aanpak!  Hoe meer mensen meedoen des te meer druk komt er op de leveranciers- en ontwikkelingsmarkt om met meer- en met nieuwe producten te komen.

Succes met je zoektocht en bookmark ons voor komende updates:

 

Van het gas af – vergelijkingsberekening tussen aardgas en electriciteit per 1-9-2022

De vergelijkingsberekening tussen aardgas en elektriciteit

Een m3 (kubieke meter) aardgas heeft een nuttige energetische inhoud van 8 kWh (bij een omzettingsrendement van gas naar warmte van 80% bij gebruikmaking van een  reguliere HR CV-ketel.

Een m3 aardgas kost gemiddeld op dit moment Eur 4.

Een kWh (kilowattuur) elektriciteit heeft een nuttige energetische inhoud van 1 kWh (bij een reguliere omzettingsrendement van elektriciteit naar warmte van nagenoeg 100%).

Een kilowattuur elektriciteit kost gemiddeld op dit moment Eur 1.

Voor de vergelijking: Aardgas levert per m3 de gelijke energetische waarde van 8 kilowattuur elektriciteit.

Lees ook dit rapport: Vergelijking-aardgas-met-elektriciteit

In bovenstaand overzicht is duidelijk gemaakt dat de verhouding in energetische waarde tussen aardgas en elektriciteit een factor 10 op 1 is.

Vanwege de energetische omzettingswaarde van aardgas in een HR-ketel met een gemiddelde C.V. huisinstallatie, allebei van goede kwaliteit gaan we voor de vergelijking voor dit artikel uit van een energetische eindverhouding tussen aardgas en electriciteit van 8 op 1  (1 m3 aardgas = 8 kWh electriciteit).

De financiële berekening voor de vergelijking in energetische energie bij 1 m3 aardgas is dan als volgt bij een normwaarde van 1 m3 aardgasverbruik:

  • Eur 8 kosten electriciteit voor 8 kWh x Eur 1;
  • Eur 4 Kosten aardgas voor 1 m3 x Eur 4.

Je ziet dus dat aardgas voor verwarming theoretisch in financieel opzicht op dit moment nog 2 keer goedkoper is dan elektriciteit, wanneer je voor de electriciteit betaalt.  Salderen met zonnepanelen verandert de zaak.

Bovenstaande rekensom is natuurlijk erg afhankelijk van de geldende energieprijzen.

Het wordt wel extra gemakkelijk om over te stappen op elektriciteit wanneer je genoeg zonnepanelen hebt, en dat daarbij salderen nog steeds mogelijk is.

BYD Atto3 – reservewiel onderin de kofferbak

Boven zie je de vulling van de ruimte onderin de kofferbak van de Atto3.

Ik rijd graag met een thuisbrenger rond, omdat ik nogal eens op bouwplaatsen rijd en tot nu heb ik daar 2x een schade aan een band door gehad.  En zo’n schade is niet altijd op te lossen met een vloeistof reparatiekit.

Het wordt een thuisbrenger die ook wordt gebruikt bij een Toyota RAV4 :  165/80/17 band en een 5X114.3X60.1, 17 inch velg met dezelfde omtrek, steek en center gat als de BYD Atto3.  De RAV4 is nog een stukje zwaarder dan de Atto3, dus moet dat goed gaan.

De ruimte voor een thuisbrenger is onderin de ruimte voor een eventueel reservewiel maar 57 centimeter in diameter.

Een en ander betekent dat het reservewiel iets hoger komt te liggen, op een montagebeugel.  Onder het reservewiel is dan plek voor de krik en dergelijke.

De afdekking van de kofferbak had 2 standen, en deze plank onderin de kofferbak komt hierdoor maar op één mogelijke montagediepte,  dus in de hoogste stand.

En zó ligt de gbrote reserveband er dus in: Onder de afdekplank.  Er is nog een hydraulische potkrik bijgekomen en een kruissleutel.  Mocht het ooit nodig zijn is het in ieder geval een complete set. Niet de mooiste manier, maar het werkt wel. De plank die bij de auto wordt geleverd kan probleemloos in de bovenste positie worden geplaatst.

Om de band naar beneden te houden, heb ik een montagebeugel gemaakt van vierkant ijzeren buis 20-20-2mm met 3 gaten: 2 om hem met M6-moeren vast te zetten aan 2 van de 4 reeds beschikbare M6-bouten met schroefdraad en 1 gat in het midden van het vierkant voor een M10-bout die naar boven steekt.

De M10 bout gaat door 1 van de boutgaten van de velg. met een sluitring en een vleugelmoer aan de bovenkant van de velg.

Ik heb de M10 bout in het midden van het vierkante staal gelast en het achterste deel bijna gelijk gemaakt met het vierkante staal.

Daarna heb ik de beugel op de vloer van de kofferbak gemonteerd met 6mm gebogen M6 IKEA moeren die ik nog had liggen van een oud dubbel kinderbed.

Deze moeren zijn ongeveer 15 mm lang met een grote platte kop aan de bovenkant en een Inbus-inzetstuk in de bovenkant. Dit is ideaal, omdat de M6 stalen boutuiteinden die uit de kofferbak steken maar ongeveer 18mm lang zijn en niet door de 20mm vierkante buis steken.

BTW: ik heb de voorste (vanaf de opening van de kofferbak gezien) 2 niet gebruikte staande M6 bouten ingekort tot de hoogte dat er elk één M6 moer op past, kan handig zijn in de toekomst.

Nadat het reservewiel was gemonteerd en vastgezet met de sluitring en M10 vleugelmoer op de beugel, gebruikte ik de tas die bij het verwijderbare deel van de trekhaak zit om alle losse onderdelen in op te bergen.

BYD Atto3 -Spare tire in the trunk

Above the original filling of the space at the bottom of the trunk of the Atto3 is shown, with a.o. the tire ‘repair kit’.

I like to drive around with a spare tire because I drive on construction sites quite often, and so far I have had 2x tire damage because of that.  And such a damage is not always fixable with a fluid repair kit.

My new spare is a home-bringer also used on a Toyota RAV4 : R17 165/80/17 tire and a 5X114.3X60.1 rim with the same circumference, pitch and center hole as the BYD Atto3.  The RAV4 weighs a bit more than the Atto3, so it should be fine.

At the bottom of the trunk the available space for a home-bringer is only 57 centimeters in diameter for a spare tire.

This means that the spare tire will be slightly higher mounted, on a mounting bracket.  Under the spare tire there is then room for the jack and the likes.

The trunk cover had 2 positions, and this shelf at the bottom of the trunk therefore only comes to one possible mounting depth, i.e. in the highest position.

So- that’s how I positioned the spare tyre (from a Toyota RAV4, 17 inch) in the boot of the car.  Not the nicest way but it works OK. The shelf that comes with the car can be positioned in the upper position no problem.  I added a hydraulic mini jack and a wheel bolt wrench, since this was not part of the car’s accessories.

To hold the tire down, I made a mounting bracket from square iron tubing 20-20-2mm with 3 holes: 2 to tie it with M6 nuts to 2 of the 4 already available threaded M6 bolts and 1 hole in the center of the square stock to carry an M10 bolt going UP with a washer and a wing nut. The M10 bolt goes through 1 of the boltholes of the rim.   I welded the M10 bolt in the center of the square steel and made the rear part almost flush with the square steel.  Then, I mounted the bracket down on the floor of the boot with 6mm tubed M6 IKEA nuts that I had lying around from an old double children’s bed.   These nuts are about 15mm in length with a large flathead on top and an Inbus insert in the top.  This is ideal, because the M6 steel bolt-ends that stick up from the boot are only around 18mm in length and don’t stick through the 20mm square stock.

BTW: I shortened the 2 not-used standing M6 bolts to the height that they just carry one M6 nut each, might be useful in the future.

After the spare tire was mounted and secured with the washer and M10 wing nut on the bracket I used the bag that came with the removable part of the pulling rod to store all loose components like the puller for the plastic boltcovers that are mounte in the wheels and o on.  This is placed in the inner part of the spare tire.

Unfortunately, I forgot to take some pictures of the setup of the spare tire mounting bracket, will do that when I can and present this here, later!

error: Content is protected !!