Na een uitgebreide zoektocht van 3 maanden is het van alles niet geworden.
Maar het is wél de volledig elektrische MG ZS EV modeljaar 2022 geworden in de kleur Diamond red, luxury uitvoering met daarbij het long range accu pakket én de optionele trekhaak bijbesteld.
Proefrijden doe ik met nieuwe auto’s nooit. Je moet toch nog aan alles wennen.
Proefzitten daarentegen doe ik altijd, op alle zitplaatsen.
En bij deze wagen pas ik ondanks mijn 193 centimeters op alle plekken ruim.
Dus is de wagen besteld op 6 mei en zoals het nu staat wordt ‘ie geleverd in begin november 2022.
UPDATE- 7 augustus 2022: Als gevolg van batterijleveringsproblemen is het levermoment verschoven naar Q1-2023 en dat wordt mogelijk nog later. De standard range (met LFP accupack) is wel snel leverbaar maar de long range niet, deze wordt geleverd met de nieuwe NMC 8-1-1 accu zodat met minder gewicht en accuvolume meer bereik mogelijk is.
UPDATE 21 augustus 2022: Op de website van SAIC is een artikel opgenomen waarin de Corona vertragingen in Shanghai zijn verwerkt in een vertragingsoverzicht voor de levering van accu’s en auto’s. Gemiddeld betekent dit een leveringsvertraging van 4 maanden voor bestelde auto’s vanaf januari 2022. Die auto’s komen bij de koper na 9-10 maanden in plaats van na het beloofde half jaar. SAIC wil de vertraging in een jaar inlopen en draait vanaf eind mei met een productie op 130% . De verwachting is dat auto’s met een besteldatum begin mei worden geleverd in begin 2023.
De bestelling was nog net op tijd om in aanmerking te komen voor de overheidssubsidie van Eur 3350,=. De definitieve toezegging duurde nog even maar kwam na een paar weken binnen.
Deze wagen heeft voorwielaandrijving en ook de 12Volt accu zit voorin onder de motorkap.
Het valt niet mee om de juiste keus te maken als je een Tesla model S wilt hebben..
Nog los van wat je zelf echt wilt en nodig hebt, is er nogal wat verschil in de modellen en uitvoering bij de Tesla S geweest.
Vanaf 2012 bestaat de Tesla S al, en de meest verkochte modellen zijn ongetwijfeld de S75 en de 75D geweest.
Tesla Model S 75 2013-2021
Als je de typeringen nog niet kent: de D staat voor Dual motor, oftewel AWD.
Zonder D heb je dus een RWD, achterwielaandrijving.
En dan heb je ook nog de P voor de hoeveelheid Kwh staan, de Performace uitvoering. Dus heb je het liefst een P100D. Of is dat nou juist niet zo slim?
Dan gaat het er dus ook om dat je niet een heele zware auto wilt hebben want in 2024 gaat het voordeel dat er geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven op elektrische auto’s eraf. En- zoals het nu staat- betaal je dan alsof het een -je raadt het al- benzine-auto is. Jawel!
In mijn geval wil ik wel graag een model van na de facelift in 2017, anders heb je zo’n grote namaak radiator vorm in de neus van de wagen zitten.
Tesla Model S 90D 2015-2016
De hoeveelheid kilometers maakt helemaal niets uit, dus ik zoek vooral naar lease-auto’s die veel kilometers hebben gemaakt. Maar liever geen taxi’s.
En het liefst een 90D of een 100D, in zilvergrijs of rood.
Gemiddelde prijs 60.000 Euro omdat ik ook een elektrisch dak wil…
Er gaan ook berichten rond dat je eigenlijk een oud type moet kopen ‘voor weinig’ , bijvoorbeeld een 60 type uit 2016/2017 van ca. 30.000 Euro, als je er één kunt vinden, en dan wel één met alle opties. Zo’n type is niet erg populair met een bereik van maar net 300 kilometer. Dan laat je er bij Tesla een nieuw 85 Kwh battery pack voor 17500 Euro in zetten, laat het begrenzen op 80 Kwh en je kan er nog minstens 15 jaar zonder problemen mee voort met een rijbereik van ruim 400 km.
Tesla Model S 60D 2016-2017
Maar ja- je koopt ook een 75D uit 2016 voor zo’n 40.000 Euro, dus wat maakt het allemaal uit eigenlijk. Nou ja, omdat de accu het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is, kun je technisch gezien beter een oude auto met een nieuwe accu hebben dan een wat nieuwere oude auto waarvan je niet weet hoe de accu er aan toe is. De kans bestaat dat je dan alsnog een nieuwe accu moet kopen.
Er staan wat Youtube stories online van bedrijven waar battery packs van o.a. Tesla worden gerepareerd en daar vervangen ze een deel van de cellen of een deel van het batterypack, zodat je minder geld kwijt bent dan voor een geheel nieuw accu pack.
lege bodemplaat voor Tesla Model S batterypacks
Bij Tesla is de hele bodemplaat verwijderbaar, en daarin zitten de accu’s. Op een autobrug kun je de auto eerst omhoog doen, poten onder de accu doen en dan de accu losschroeven van de wagen. Vervolgens de wagen iets omhoog en het accupack met bodemplaat is eraf. Dan het pack op de accucar laten zakken, losmaken, de auto weer iets omhoog en je kan bodemplaat met accu’s naar de test- en reparatiebank rijden.
Eigenlijk kun je natuurlijk beter gelijk een ruil pack plaatsen, maar dat gaat alleen met hulp van Tesla lukken. Om een ruilsysteem op te zetten heb je vlottende voorraad nodig en met de huidige ontwikkelingen in acculand (en bij Tesla zelf natuurlijk) is het maken van een oude accuvoorraad niet erg opportuun. De nieuwe fosfaat accu’s zijn in China al volop in productie en door de massaproductie van de 8cm lange ronde cellen lijkt het er op dat we redelijk snel, zeg met 2 jaar, een hele andere techniek beschikbaar hebben met een lager prijskaartje en met minder gewicht dan nu met de Lithium -ion accu’s.
Voorbeeld van een LFP accu
Nu maar hopen dat deze techniek ook als ruiloptie beschikbaar komt!
Bij het rijden over drempels hoorde ik een raar geluid, een soort aanlopen.
Na wat speurwerk heb ik alle 3 de motorsteunen vervangen.
Geen foto’s gemaakt omdat ik daar helemaal niet aan heb gedacht.
De grootste boosdoener is de best bereikbare motorsteun, aan de passagierszijde naast het blok. Je kan er gemakkelijk van bovenaf bij.
Omdat de ruimte om deze steun heen erg vettig was, kon je goed zien dat deze steun lek was. Het bovendeel lag gewoon op het onderste deel, terwijl er zo’n 2 cm verschil hoort te zijn.
Krik onder de auto, bokken onder de ophanging en daarna de krik onder de motor. Ietsje omhoog en de steun verwijderen. Nieuwe met threadlocker monteren en de motor iets naar voren duwen bij het monteren.
Dan de onderste vervangen, achter de motor aan de versnellingsbak. Geen ingewikkelde klus. gewoon de oude verwijderen en de nieuwe erin plaatsen.
Maar dan… De versnellingsbak zit aan het blok met een grote motorsteun, onder de accu. Het verwijderen is echt wel een werkje, voordat je bij deze steun komt.
En het terugplaatsen van de accuplaat, accubak en alle delen die je eerst nog even los moet maken is samen met de demontage wel een klusje van zo’n 1 1/2 uur.
Na het vervangen even proefgereden en alles is weer helemaal OK!
Recent (9-2021) kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen. Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.
Kwestie van smaak natuurlijk, en ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.
Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:
En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:
Foto uit 2007
De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.
Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit. Dat mist volledig bij het koffermodel.
En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel). Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.
De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.
DE AANPAK – staat gepland voor midden 2022, na afwerken van de ID20 –
LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.
BUITEN DE AUTO:
Eerst wordt een spatbordrand gemaakt die exact de vorm volgt van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering. Daaraan wordt een plaatwerkrand gemaakt die past in het gat dat ontstaat bij verwijderen van de bestaande kofferklep. Daarna wordt het vooral veel passen en meten. Tijdelijk wordt het nieuwe plaatwerkdeel met plaatwerkrand voor het deksel gefixeerd met U-strips in plaats van het deksel. Daarmee wordt alles een stuk beter te hanteren.
AAN DE AUTO:
Vervolgens wordt het nieuwe plaatwerkdeel op de juiste plek gefixeerd en met kleine MIG puntjes vastgezet.
Daarna aftekenen waar het overtollig materiaal eraf moet.
Losslijpen van de nieuwe plaat, en
alles op maat maken, randen kaal maken en
het nieuwe deel opnieuw plaatsen, maten en puntjes vastlassen.
2e ronde puntjes lassen.
Daarna de klep passen.
Klep monteren en fixeren (met puntjes MIG vastlassen aan rand van plaat).
Daarna met steeds een paar puntjes de plaat aan de carrosserie lassen, en steeds met lucht nakoelen.
Steeds verder inlassen tot alles is gelast en steeds wachten en nakoelen met perslucht.
Vervolgens zonder verhitten vlak slijpen met flapper wheel en
daarna met fiber 2-K watervaste filler de las en directe omgeving vlak dichtsmeren.
Daarna bondo over geheel, en
met 60 grid vlak maken.
Filler primer eroverheen,
contrast erop spuiten,
handmatig met 200 vlak maken,
daarna weer contracts spuiten
en met 400 vlak maken etc.
Pinholes verwijderen en weer na
contrast spuiten en met 800 vlak schuren.
Waterproof naschuren met 1200 en
daarna naar de spuiter.
LET OP om lichtgrijs filler, bondo enz. te gebruiken van dezelfde tint/kleur, dat scheelt achteraf mogelijke ellende bij het spuitwerk.
De reden voor de inbouw van LPG is niet vanwege de kosten.De overweging om op LPG te gaan rijden is puur vanuit milieu-overwegingen: Door middel van een goed geregelde LPG installatie MET lambda-sonde wordt de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderd.Waarom geen benzine-injectie met lambdasonde en regelaar gedaan? Deze oplossing had wel de voorkeur maar paste niet eenvoudig op de ID19D cylinderkop.Om de benzine-injectors goed te plaatsen moet je individuele inlaatkanalen kunnen gebruiken en bij deze cilinderkop is maar 1 extern inlaatpunt beschikbaar.De distributie naar de inlaatpoorten zit allemaal verborgen in de kop.Het inboren van kanalen voor eventuele benzine– of LPG injectoren is daardoor niet (voor mij iig niet eenvoudig) mogelijk.Er is ook een after market klepsmeersysteem ingebouwd.De verdamper en gastank zijn van traditionele herkomst.De hele elektrische installatie is net als de afsluiters en leidingen gewoon via internet aangeschaft bij een erkende LPG leverancier.De LPG injectie is door ruimtegebrek niet met een traditioneel inlaatspruitstuk gedaan maar met SPUDS, rechtstreeks in de inlaatventuri’s van de dubbele Weber carburateur. Dat is zowel voor de LPG inlaat gedaan, met grote spud’s als voor de smeerinlaat maar dan met kleine spud’s.Op de foto’s is een en ander in detail te zien. De LPG-SPUD’s zijn geschroefd in de zijkant van de carburateur, en komen van een donor verdamper waar ze werden gebruikt als water in– en outlet adapters.Deze adapters hebben de juiste maat en hebben een mooie knik aan 1 kant waardoor de LPG goed in de stroom van de venturi’s terechtkomt.De Traction heeft 2 venturi’s omdat de motorupgrade naar een Citroen ID19dD inclusief cilinderkop, carburateur en luchtfilter is gedaan.Om alles netjes te doen heb ik de laatste keuringseisen van de RDW toegepast op de gehele installatie. Interessant detail was dat een aantal eisen niet gelden voor de traction omdat de datum van toelating van de auto al erg ver in het verleden ligt.Zover ik heb begrepen mogen de afsluiters en verdamper zonder een nieuw keurmerk worden gebruikt maar moeten ze wel ten minste het oude keurmerk dragen, waarbij de leeftijd geen probleem zou mogen zijn.De tank moet net zoals bij nieuwe auto’s jonger zijn dan 10 jaar, en de vulslang minder dan 1 jaar.De LPG slangen die worden gebruikt moeten een keurmerk hebben, de leiding voor toevoer tussen tank en afsluiter en tussen afsluiter en verdamper moet goed zijn gebeugeld en mag nergens onder de auto uitsteken enz.
Echt bagger, een ander woord heb ik er niet voor: De oude contactpunt ontsteking met de bijbehorende bobine. Ik heb er 3 geprobeerd op 6 Volt en de combinatie van 6 volt accu, startmotor en punten heeft me altijd ellende opgeleverd, zowel met koud als met warm starten. Dus heb ik een elektronische ingebouwd, en GEEN 123 ontsteking. gewoon een Engelse ontsteking, speciaal voor 6 Volt OF 12 Volt. Eerst ingebouwd met de 6 Volt installatie en dat werkte perfect. Nu nog steeds, maar inmiddels op 12 Volt.
Eerst netjes de oorspronkelijke assen gereviseerd maar bij de plaatsing van de 4-bak gelijk dubbele homokinetische aandrijfassen geplaatst!
Boven: Bij de aankoop,
Onder: Bij de APK keuring
Boven: Na de vervanging van de oude aandrijfassen met de aandrijfassen voorzien van dubbele homokinetische koppelingen
Montage van de nieuwe assen waarbij echt alles los moet..
Boven: De oude as
1) De oorspronkelijke TA motor die op de hoek van het onderblok bleek te zijn gescheurd;
2) Een ID19P langeslag onderblok dat ik verder heb samengesteld met de delen van de oorspronkelijke motor zoals TA kop, TA carterpan, enz.
De uiteindelijke DW langeslag motor, inclusief de ID kop, carburateur, spruitstuk, carterpan en aangepaste (=ingekorte) krukas.
1) Het oorspronkelijke TA onderblok
2) Het ID19P onderblok
Het DW blok met ingekorte krukas
Hieronder zie je hoe ik bij optie 2) de TA kop, carterpan, oliepomp, nokkenas, stoterstangen, waterpomp enzovoorts heb gebruikt om met het ID19P blok weer met de Traction te kunnen rijden.
Boven zie je de eerste vervangingsmotor die zo’n 4 jaar in mijn TA heeft gewerkt. Het is een ID19P motor die zonder meer paste in mijn Traction. De kop heb ik overgezet van de Traction motor, de nokkenas ook. Jammer genoeg was van dit blok de oliedruk bij warme motor naar mijn beleving te laag om betrouwbaar te rijden. Waarschijnlijk toch te veel gesleten. In onderstaande foto zie je dit blok met de TA-kop erop en met de 3-bak eraan gemonteerd. Update 3-2021: Nadat ik in dit blok de juiste (SAE30) motorolie heb gedaan, bleek het probleem met oliedruk ook bij warme motor geheel verdwenen!
Bij optie 3), dus de tweede motor die ik samen met de 4-versnellingsbak kocht, een DW motor, moest de krukas worden ingekort omdat ik de trillingsdemper eraf wilde hebben, zie onderstaande foto’s:
3) Het DW blok
Boven: Krukas van de DW motor in de draaibank
Boven: Het rechterdeel is al behoorlijk afgedraaid, schroefdraad is al gesneden net rechts van de (om te passen teruggeplaatste) nokkenastandwielen en het restant rechts van het draad kan er nu afgesneden worden.
Boven: Gelijk de oliepomp gereviseerd met nieuwe tandwielen
En de aluminium carterpan die tijdens het vervoer was gescheurd vervangen door een exemplaar dat ik nog had liggen.. Deze carterpan heb ik later gerepareerd met aluminium soldeer [LINK].
Bijna klaar voor de testrun, je kan ook hier goed zien dat het geen TA kop is, alleen maar een uitlaatspruitstuk aan deze kant. Dit blok was perfect, zowel qua compressie als qua oliedruk. Ook bij warme motor prima! Onder dit blok is weer een aluminium carterpan geplaatst zodat de oorspronkelijke oliepomp weer kon worden gemonteerd.
Hier kun je goed zien waarom het balanswiel eraf moet bij een traction avant: De achterste motorsteun zit op het deksel van de nokkenas-distributie, dat wordt een beetje lastig om dat allemaal te verbouwen met behoud van het balanswiel..
DW motor
bouwjaren: 3/1963-8/1965
boring: 78 mm
slag: 100 mm
inhoud: 1911 cc
kenmerken: 3 hoofdlagers op de krukas, licht bollende zuigers, balanswieltje op de distributiezijde, inwendig inlaatspruitstuk, typeplaatje aan de carburateurzijde;
toegepaste carburateurs: Weber
door Citroen opgegeven vermogen: 83 pk (sae) 61 kW
gemonteerd in; DS handgeschakeld, ID Break en ID Export (volgens De Serres)
Citroen ID DW blok gereed voor montage in Traction Avant 11BNDe kop van het BW blok, met de TA waterpomp erop gemonteerd. Dat paste allemaal maar net..Zijkant van het DW blok met afsluitplaatje links waar bij een ID de hydrauliekpomp zit. Het doekje zit op de plek voor de brandstofpomp.Ter vergelijking de krukas van de TA origineel (boven) en de ID BW (rechts)ID BW motor met links het uitsteeksel dat eraf moetMijn oplossing om alles weer correct te monteren: Bij de demontage gelijk fixeren!
