LPG in TA
Traction avant 1955 koffer ombouwen naar wieltje
Recent (9-2021) kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen. Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.
Kwestie van smaak natuurlijk, en ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.
Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:
En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:
Foto uit 2007
De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.
Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit. Dat mist volledig bij het koffermodel.
En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel). Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.
De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.
DE AANPAK – staat gepland voor midden 2022, na afwerken van de ID20 –
LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.
BUITEN DE AUTO:
Eerst wordt een spatbordrand gemaakt die exact de vorm volgt van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering. Daaraan wordt een plaatwerkrand gemaakt die past in het gat dat ontstaat bij verwijderen van de bestaande kofferklep. Daarna wordt het vooral veel passen en meten. Tijdelijk wordt het nieuwe plaatwerkdeel met plaatwerkrand voor het deksel gefixeerd met U-strips in plaats van het deksel. Daarmee wordt alles een stuk beter te hanteren.
AAN DE AUTO:
- Vervolgens wordt het nieuwe plaatwerkdeel op de juiste plek gefixeerd en met kleine MIG puntjes vastgezet.
- Daarna aftekenen waar het overtollig materiaal eraf moet.
- Losslijpen van de nieuwe plaat, en
- alles op maat maken, randen kaal maken en
- het nieuwe deel opnieuw plaatsen, maten en puntjes vastlassen.
- 2e ronde puntjes lassen.
- Daarna de klep passen.
- Klep monteren en fixeren (met puntjes MIG vastlassen aan rand van plaat).
- Daarna met steeds een paar puntjes de plaat aan de carrosserie lassen, en steeds met lucht nakoelen.
- Steeds verder inlassen tot alles is gelast en steeds wachten en nakoelen met perslucht.
- Vervolgens zonder verhitten vlak slijpen met flapper wheel en
- daarna met fiber 2-K watervaste filler de las en directe omgeving vlak dichtsmeren.
- Daarna bondo over geheel, en
- met 60 grid vlak maken.
- Filler primer eroverheen,
- contrast erop spuiten,
- handmatig met 200 vlak maken,
- daarna weer contracts spuiten
- en met 400 vlak maken etc.
- Pinholes verwijderen en weer na
- contrast spuiten en met 800 vlak schuren.
- Waterproof naschuren met 1200 en
- daarna naar de spuiter.
LET OP om lichtgrijs filler, bondo enz. te gebruiken van dezelfde tint/kleur, dat scheelt achteraf mogelijke ellende bij het spuitwerk.
V70 III 2022-01 Motorsteunen vervangen bij 340.000 kilometer
Bij het rijden over drempels hoorde ik een raar geluid, een soort aanlopen.
Na wat speurwerk heb ik alle 3 de motorsteunen vervangen.
Geen foto’s gemaakt omdat ik daar helemaal niet aan heb gedacht.
De grootste boosdoener is de best bereikbare motorsteun, aan de passagierszijde naast het blok. Je kan er gemakkelijk van bovenaf bij.
Omdat de ruimte om deze steun heen erg vettig was, kon je goed zien dat deze steun lek was. Het bovendeel lag gewoon op het onderste deel, terwijl er zo’n 2 cm verschil hoort te zijn.
Krik onder de auto, bokken onder de ophanging en daarna de krik onder de motor. Ietsje omhoog en de steun verwijderen. Nieuwe met threadlocker monteren en de motor iets naar voren duwen bij het monteren.
Dan de onderste vervangen, achter de motor aan de versnellingsbak. Geen ingewikkelde klus. gewoon de oude verwijderen en de nieuwe erin plaatsen.
Maar dan… De versnellingsbak zit aan het blok met een grote motorsteun, onder de accu. Het verwijderen is echt wel een werkje, voordat je bij deze steun komt.
En het terugplaatsen van de accuplaat, accubak en alle delen die je eerst nog even los moet maken is samen met de demontage wel een klusje van zo’n 1 1/2 uur.
Na het vervangen even proefgereden en alles is weer helemaal OK!
Elektrisch rijden Kia EV6
Eindelijk is de laadpaal bij mijn garageplek geplaatst.
Het duurde sowieso wel even voordat de VVE het besluit kon nemen in september 2021 om de laadaansluitingen aan de leden van de VVE aan te bieden.
Na mijn opdracht in september 2021 staat er nu in februari 2022 wel een paal, er zit een kabel aan vast en nu is het wachten nog tot de resterende 10 % van het werk wordt gedaan, hopelijk niet in 90% van de tijd.
Dan zou het ook nog moeten gaan werken, met een laadpas en al.
En- het hebben van zo’n laadpaal zorgt er wel voor dat ik op zoek ben gegaan naar een voor ons passende elektrische auto.
En sinds eind 2021 is de keuze behoorlijk uitgebreid.
Oorspronkelijk wilde ik een XC40 electric ‘pure’ aanschaffen, maar bij de ontmoeting met deze auto viel me vooral de lompheid van de wagen op.
Nou kom ik van een Volvo V70BW(V3) uit 2010, dus een lompe bak ben ik wel gewend.
Maar de XC40 modeljaar 2020/2022 is wel een tikje erger, althans zoals ik het heb ervaren.
De XC 40 is redelijk kort en gedrongen maar vooral hoog op de poten. Het is natuurlijk allemaal smaak maar ik ben toch nog even verder gaan kijken.
Daarbij heb ik een tabelletje gemaakt en ter vergelijking heb ik daarop de e-mustang, Tesla3, Hyundai, Kia, Volvo XC40, Renault, DS, Polestar2, BMWi4, AudiQ4 enzovoorts op ingevuld.
Ik wil graag een behoorlijk bereik hebben en AWD hoeft voor mij niet.
En met mijn 193 cm lengte wil ik wel graag comfortabel zitten, net als in de V70.
Omdat ik voor mijn werk regelmatig enkele reis 350 km moet maken en dit graag in 1 keer wil overbruggen viel een aantal auto’s al snel af.
Uiteindelijk had ik een shortlist van auto’s waaronder van onder naar boven de E-mustang, Tesla3 en de KiaEV-6 staan.
Dus eerst maar eens bij de Kia-dealer geweest want mijn model wordt een EV-6 GT-line in het zwart metallic, zonder verdere opties.
Kosten bijna 59.000 Euro.
En mijn V70 uit 2010 brengt volgens de de Kia dealer zo weinig op in de inruil dat ik ‘m beter zelf kan verkopen, dat is het advies.
We zullen wel zien.
Voorlopig is de KIAEV6 pas leverbaar na de zomer 2022, dus heb ik nog even bedenktijd om te zien wat ik met de V70 ga doen.
En de Kia EV6 zal ik snel bestellen, ondanks het feit dat er op deze dure versie net geen subsidie valt te krijgen, weer een tegenvaller. -)
Tesla model S historie en beste koop
Het valt niet mee om de juiste keus te maken als je een Tesla model S wilt hebben..
Nog los van wat je zelf echt wilt en nodig hebt, is er nogal wat verschil in de modellen en uitvoering bij de Tesla S geweest.
Vanaf 2012 bestaat de Tesla S al, en de meest verkochte modellen zijn ongetwijfeld de S75 en de 75D geweest.
Als je de typeringen nog niet kent: de D staat voor Dual motor, oftewel AWD.
Zonder D heb je dus een RWD, achterwielaandrijving.
En dan heb je ook nog de P voor de hoeveelheid Kwh staan, de Performace uitvoering. Dus heb je het liefst een P100D. Of is dat nou juist niet zo slim?
Dan gaat het er dus ook om dat je niet een heele zware auto wilt hebben want in 2024 gaat het voordeel dat er geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven op elektrische auto’s eraf. En- zoals het nu staat- betaal je dan alsof het een -je raadt het al- benzine-auto is. Jawel!
In mijn geval wil ik wel graag een model van na de facelift in 2017, anders heb je zo’n grote namaak radiator vorm in de neus van de wagen zitten.
De hoeveelheid kilometers maakt helemaal niets uit, dus ik zoek vooral naar lease-auto’s die veel kilometers hebben gemaakt. Maar liever geen taxi’s.
En het liefst een 90D of een 100D, in zilvergrijs of rood.
Gemiddelde prijs 60.000 Euro omdat ik ook een elektrisch dak wil…
Er gaan ook berichten rond dat je eigenlijk een oud type moet kopen ‘voor weinig’ , bijvoorbeeld een 60 type uit 2016/2017 van ca. 30.000 Euro, als je er één kunt vinden, en dan wel één met alle opties. Zo’n type is niet erg populair met een bereik van maar net 300 kilometer. Dan laat je er bij Tesla een nieuw 85 Kwh battery pack voor 17500 Euro in zetten, laat het begrenzen op 80 Kwh en je kan er nog minstens 15 jaar zonder problemen mee voort met een rijbereik van ruim 400 km.
Maar ja- je koopt ook een 75D uit 2016 voor zo’n 40.000 Euro, dus wat maakt het allemaal uit eigenlijk. Nou ja, omdat de accu het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is, kun je technisch gezien beter een oude auto met een nieuwe accu hebben dan een wat nieuwere oude auto waarvan je niet weet hoe de accu er aan toe is. De kans bestaat dat je dan alsnog een nieuwe accu moet kopen.
Er staan wat Youtube stories online van bedrijven waar battery packs van o.a. Tesla worden gerepareerd en daar vervangen ze een deel van de cellen of een deel van het batterypack, zodat je minder geld kwijt bent dan voor een geheel nieuw accu pack.
Bij Tesla is de hele bodemplaat verwijderbaar, en daarin zitten de accu’s. Op een autobrug kun je de auto eerst omhoog doen, poten onder de accu doen en dan de accu losschroeven van de wagen. Vervolgens de wagen iets omhoog en het accupack met bodemplaat is eraf. Dan het pack op de accucar laten zakken, losmaken, de auto weer iets omhoog en je kan bodemplaat met accu’s naar de test- en reparatiebank rijden.
Eigenlijk kun je natuurlijk beter gelijk een ruil pack plaatsen, maar dat gaat alleen met hulp van Tesla lukken. Om een ruilsysteem op te zetten heb je vlottende voorraad nodig en met de huidige ontwikkelingen in acculand (en bij Tesla zelf natuurlijk) is het maken van een oude accuvoorraad niet erg opportuun. De nieuwe fosfaat accu’s zijn in China al volop in productie en door de massaproductie van de 8cm lange ronde cellen lijkt het er op dat we redelijk snel, zeg met 2 jaar, een hele andere techniek beschikbaar hebben met een lager prijskaartje en met minder gewicht dan nu met de Lithium -ion accu’s.
Nu maar hopen dat deze techniek ook als ruiloptie beschikbaar komt!
MG ZS EV luxury long range Diamond Red
Eindelijk is de kogel door de kerk:
Na een uitgebreide zoektocht van 3 maanden is het van alles niet geworden.
Maar het is wél de volledig elektrische MG ZS EV modeljaar 2022 geworden in de kleur Diamond red, luxury uitvoering met daarbij het long range accu pakket én de optionele trekhaak bijbesteld.
Proefrijden doe ik met nieuwe auto’s nooit. Je moet toch nog aan alles wennen.
Proefzitten daarentegen doe ik altijd, op alle zitplaatsen.
En bij deze wagen pas ik ondanks mijn 193 centimeters op alle plekken ruim.
Dus is de wagen besteld op 6 mei en zoals het nu staat wordt ‘ie geleverd in begin november 2022.
UPDATE- 7 augustus 2022: Als gevolg van batterijleveringsproblemen is het levermoment verschoven naar Q1-2023 en dat wordt mogelijk nog later. De standard range (met LFP accupack) is wel snel leverbaar maar de long range niet, deze wordt geleverd met de nieuwe NMC 8-1-1 accu zodat met minder gewicht en accuvolume meer bereik mogelijk is.
UPDATE 21 augustus 2022: Op de website van SAIC is een artikel opgenomen waarin de Corona vertragingen in Shanghai zijn verwerkt in een vertragingsoverzicht voor de levering van accu’s en auto’s. Gemiddeld betekent dit een leveringsvertraging van 4 maanden voor bestelde auto’s vanaf januari 2022. Die auto’s komen bij de koper na 9-10 maanden in plaats van na het beloofde half jaar. SAIC wil de vertraging in een jaar inlopen en draait vanaf eind mei met een productie op 130% . De verwachting is dat auto’s met een besteldatum begin mei worden geleverd in begin 2023.
De bestelling was nog net op tijd om in aanmerking te komen voor de overheidssubsidie van Eur 3350,=. De definitieve toezegging duurde nog even maar kwam na een paar weken binnen.
Downloads:
MG ZS EV oud model handleiding
BYD Atto3 -Spare tire in the trunk
Above the original filling of the space at the bottom of the trunk of the Atto3 is shown, with a.o. the tire ‘repair kit’.
I like to drive around with a spare tire because I drive on construction sites quite often, and so far I have had 2x tire damage because of that. And such a damage is not always fixable with a fluid repair kit.
My new spare is a home-bringer also used on a Toyota RAV4 : R17 165/80/17 tire and a 5X114.3X60.1 rim with the same circumference, pitch and center hole as the BYD Atto3. The RAV4 weighs a bit more than the Atto3, so it should be fine.
At the bottom of the trunk the available space for a home-bringer is only 57 centimeters in diameter for a spare tire.
This means that the spare tire will be slightly higher mounted, on a mounting bracket. Under the spare tire there is then room for the jack and the likes.
The trunk cover had 2 positions, and this shelf at the bottom of the trunk therefore only comes to one possible mounting depth, i.e. in the highest position.
So- that’s how I positioned the spare tyre (from a Toyota RAV4, 17 inch) in the boot of the car. Not the nicest way but it works OK. The shelf that comes with the car can be positioned in the upper position no problem. I added a hydraulic mini jack and a wheel bolt wrench, since this was not part of the car’s accessories.
To hold the tire down, I made a mounting bracket from square iron tubing 20-20-2mm with 3 holes: 2 to tie it with M6 nuts to 2 of the 4 already available threaded M6 bolts and 1 hole in the center of the square stock to carry an M10 bolt going UP with a washer and a wing nut. The M10 bolt goes through 1 of the boltholes of the rim. I welded the M10 bolt in the center of the square steel and made the rear part almost flush with the square steel. Then, I mounted the bracket down on the floor of the boot with 6mm tubed M6 IKEA nuts that I had lying around from an old double children’s bed. These nuts are about 15mm in length with a large flathead on top and an Inbus insert in the top. This is ideal, because the M6 steel bolt-ends that stick up from the boot are only around 18mm in length and don’t stick through the 20mm square stock.
BTW: I shortened the 2 not-used standing M6 bolts to the height that they just carry one M6 nut each, might be useful in the future.
After the spare tire was mounted and secured with the washer and M10 wing nut on the bracket I used the bag that came with the removable part of the pulling rod to store all loose components like the puller for the plastic boltcovers that are mounte in the wheels and o on. This is placed in the inner part of the spare tire.
Unfortunately, I forgot to take some pictures of the setup of the spare tire mounting bracket, will do that when I can and present this here, later!
BYD Atto3 – reservewiel onderin de kofferbak
Boven zie je de vulling van de ruimte onderin de kofferbak van de Atto3.
Ik rijd graag met een thuisbrenger rond, omdat ik nogal eens op bouwplaatsen rijd en tot nu heb ik daar 2x een schade aan een band door gehad. En zo’n schade is niet altijd op te lossen met een vloeistof reparatiekit.
Het wordt een thuisbrenger die ook wordt gebruikt bij een Toyota RAV4 : 165/80/17 band en een 5X114.3X60.1, 17 inch velg met dezelfde omtrek, steek en center gat als de BYD Atto3. De RAV4 is nog een stukje zwaarder dan de Atto3, dus moet dat goed gaan.
De ruimte voor een thuisbrenger is onderin de ruimte voor een eventueel reservewiel maar 57 centimeter in diameter.
Een en ander betekent dat het reservewiel iets hoger komt te liggen, op een montagebeugel. Onder het reservewiel is dan plek voor de krik en dergelijke.
De afdekking van de kofferbak had 2 standen, en deze plank onderin de kofferbak komt hierdoor maar op één mogelijke montagediepte, dus in de hoogste stand.
En zó ligt de gbrote reserveband er dus in: Onder de afdekplank. Er is nog een hydraulische potkrik bijgekomen en een kruissleutel. Mocht het ooit nodig zijn is het in ieder geval een complete set. Niet de mooiste manier, maar het werkt wel. De plank die bij de auto wordt geleverd kan probleemloos in de bovenste positie worden geplaatst.
Om de band naar beneden te houden, heb ik een montagebeugel gemaakt van vierkant ijzeren buis 20-20-2mm met 3 gaten: 2 om hem met M6-moeren vast te zetten aan 2 van de 4 reeds beschikbare M6-bouten met schroefdraad en 1 gat in het midden van het vierkant voor een M10-bout die naar boven steekt.
De M10 bout gaat door 1 van de boutgaten van de velg. met een sluitring en een vleugelmoer aan de bovenkant van de velg.
Ik heb de M10 bout in het midden van het vierkante staal gelast en het achterste deel bijna gelijk gemaakt met het vierkante staal.
Daarna heb ik de beugel op de vloer van de kofferbak gemonteerd met 6mm gebogen M6 IKEA moeren die ik nog had liggen van een oud dubbel kinderbed.
Deze moeren zijn ongeveer 15 mm lang met een grote platte kop aan de bovenkant en een Inbus-inzetstuk in de bovenkant. Dit is ideaal, omdat de M6 stalen boutuiteinden die uit de kofferbak steken maar ongeveer 18mm lang zijn en niet door de 20mm vierkante buis steken.
BTW: ik heb de voorste (vanaf de opening van de kofferbak gezien) 2 niet gebruikte staande M6 bouten ingekort tot de hoogte dat er elk één M6 moer op past, kan handig zijn in de toekomst.
Nadat het reservewiel was gemonteerd en vastgezet met de sluitring en M10 vleugelmoer op de beugel, gebruikte ik de tas die bij het verwijderbare deel van de trekhaak zit om alle losse onderdelen in op te bergen.