Mijn TA 4-bak ombouw

Inbouw van een Citroën ID/DS 4-versnellingsbak in een Citroën Traction Avant

Boven zie je het ruwe eindresultaat waarmee ik inmiddels (2021) al weer een paar duizend kilometers heb mogen afleggen.

Uiteindelijk is het dus een waardevol project geweest.

Het rijden met de TA is perfect, terug- en opschakelen gaat soepel en de auto gedraagt zich prettig.

Belangrijk voordeel van de nieuwe versnellingsbak is dat de motor veel minder toeren maakt wanneer je op kruissnelheid rijdt.

Boven zie je het overzicht van de donor langeslag ID19-motor met de 4-bak.

Alles hing er bij de aankoop nog aan: remmen, ophanging, schakelhuls, HD regelaar, benzinepomp, dynamo enzovoorts!

De waterpomp was er al door een ander afgehaald.

De donor wagen had ernstige zijschade en was total loss verklaard.

Eigenlijk wel jammer maar ik had er mazzel mee.

De foto hierboven stamt uit begin 2009, na het demonteren van de combinatie motor/bak van een vroege sloop- Citroën ID19 met langeslag motor en 4-versnellingsbak.

De aanpak

De lange flenzen van de 4-bak moeten worden afgedraaid, van de uiteinden van de flanges (bakzijde) worden bussen gedraaid die in de afgedraaide flenzen komen te zitten.

Dit is nodig omdat de lagers en keerringen niet verkrijgbaar zijn in buitenmaten die zonder meer in de binnenzijde van de ingekorte flanges passen.

Nieuwe lagers en nieuwe oliekeerringen worden in de bussen in de afgedraaide flenzen opgesloten.

De asklauwtjes worden afgedraaid met ca. 1 mm naar een commercieel verkrijgbare binnenmaat voor een lager en kering. (35mm asdikte).

De flenzen zijn met 3 mm uitgedraaid om de asklauwtjes goed te kunnen monteren op de TA interne bak-assen.

Een RVS bus is gedraaid om de uitgaande interne TA-as strak te laten draaien in het ID kroonwiel.

Bij andere ombouwen wordt deze bus meestal niet geplaatst, maar de zijwaartse druk op het eind van deze as wordt zonder pas-bus naar mijn menig te groot om er erg lang zonder slijtage mee te kunnen rijden.

De bus heeft aan de draaiende binnenkant een oliegroef.

Deze bus is aan 1 zijde nodig van het donor ID-kroonwiel en zit strak in het kroonwiel ingekrompen.

De ID-as draait strak in het ID kroonwiel en is iets dikker dan de TA- as.

Het verschil in dikte wordt door de RVS pas-bus gecorrigeerd.

De satellietwielen, interne bak-assen en het differentieel-huis van de TA worden hergebruikt.

Het satellietwiel (uiteraard passend op het pignon tandwiel van de ID-bak) komt van de ID donorbak.

Je moet na de ombouw natuurlijk wel opnieuw de voorspanning op de Timken lagers bepalen en nieuwe pas-ringen maken om het geheel met de juiste voorspanning in het ‘klokje’ goed te monteren.

Speling van het kroonwiel meten conform het werkplaatshandboek, enzovoorts.

Deze oplossing is robuust en zal niet breken of overmatig slijten.

het bedienen van de versnellingen was voor mij ook een belangrijk punt, omdat de Traction Avant standaard een afwijkende schakelvolgorde heeft en de bekende ‘ombouwen’ naar 4-bak allemaal een extra knop of hefboom hebben om de achteruit van de versnellingsbak te bedienen.

Ik heb er voor gekozen alles zo om te bouwen dat een reguliere H-vork 4-versnellingen + achteruit bediening ontstaat:

Met gebruikmaking van de oorspronkelijke schakelstangen van de TA EN door de selecteur/levier in de cabine om te bouwen EN door op de versnellingsbak met nieuwe schakelstangen ‘buitenom’ een conversie te doen van de bedieningshevels onderaan de schakeltoren naar de oorspronkelijke bediening van de 4-bak.

Bakassen verwijderd en verder aan het werk met afdraaien van de flenzen

Boven zie je hoe ik de bussen aan het draaien ben voor in de flenzen, hierin kan dan het nieuwe lager en de nieuwe oliekeerring worden gemonteerd

Hier is het hart verwijderd van een oude ID-19 koppelingsplaat om als verlenging te dienen van een andere passende plaat.

Voor het gemak heb ik daarvoor een nieuwe TA plaat gebruikt, een ID plaat kan in principe ook maar dan moeten de spie-banen zuiver in elkaars verlengde liggen zodat de plaat vrij kan blijven schuiven over de primaire as.

Deze actie is nodig omdat de primaire as van de 4-bak korter is dan de as van de 3-bak en de spiebaan van de as net niet ver genoeg in de spiebaan van een standaard koppelingsplaat komt om de kracht zonder schade over te kunnen brengen op de plaat.

Op de bovenstaande foto is het misschien niet goed te zien, maar de bussen zijn met RVS schroef /spietjes vergrendeld aan de flenzen zodat ze niet kunnen bewegen en/of kunnen draaien.

Daarna is de flens aan de buitenkant afgedraaid om ruimte te maken voor de bolle uitstekende delen van de 10mm draadeinden van de as-klauwtjes.  ook dit past allemaal net.

Hierboven zie je dat de flens nog niet was uitgedraaid..

Om de lagerkappen te laten passen zijn ze heel voorzichtig in contra opstelling in de draaibank uitgedraaid op de maat van de Timken lagers.

Hierboven zie je een afgedraaide flens met bus, oliekeerring en lager, gemonteerd tussen versnellingsbak en koppelingshuis

Volgende klus: Verlengen van de aandrijfas naar de poelie van de ID  motor.

De verlenging van deze as was noodzakelijk omdat ik gelijktijdig met de montage van de 4-bak een langeslag ID motor heb ingebouwd.

De aandrijving van deze aandrijfas op de krukas is iets dikker dan bij de Traction motor en zit iets dieper verzonken in de ID-motor .

Zie onderstaande foto waar de al voorbereide TA as boven ligt en de ID as eronder.

Boven: Verlengde aangepaste poelie-as gereed voor montage

Boven zie je het hart van de ID- koppelingspaat met ID-spiebaan van een gesloopte koppelingsplaat gemonteerd op een nieuwe TA koppelingsplaat.

Het laswerk is uitgevoerd met de speciaal gemaakte pasbus van ID naar TA maatvoering strak in beide spiebanen geperst, deze bus wordt pas na het volledig langzaam laten afkoelen verwijderd.

Voor een goede hechting is het laswerk eerst CO2 gedaan en later op 3 plekken weer uitgeslepen, is de pasbus weer geplaatst en met MIG opnieuw gelast.

Daarna heb ik het laswerk nog laten controleren op slingeringen van de nieuwe spiebaan ten opzichte van de koppelingsplaat.

Dat was gelukkig ruim binnen de norm.

Hierboven zie je de benodigde pas-/ vulplaat van 4mm dik aluminium waarmee ik de 100% passing van het TA-koppelingshuis aan de ID-bak heb uitgevoerd.

Voordeel bij deze oplossing is dat het satelliethuis ook netjes vrij loopt van de binnenkant van het koppelingshuis en je geen zorgen heb over een mogelijk aanlopend differentieel tegen het koppelingshuis.

De reden van deze benodigde aanpassing komt door het feit dat de positie (in de lengterichting) van de aandrijfassen bij de TA ten opzichte van de ID net 4 mm is verschoven.

De half cirkelvormige uitsparingen waar de flenzen bij de ID bak in passen en waar bij de TA bak de oorspronkelijke oliekeerringen in passen zijn bij de ID niet gelijk aan de bakzijde versus aan de zijde van het koppelingshuis.

Bij de TA is de vorm aan beide zijden wel precies gelijk.

Bij de ID bak is het gat voor de flens aan de bakzijde 4mm ondieper en aan de zijde van het ID koppelingshuis 4mm dieper.

Met een pasplaat tussen ID bak en TA-koppelingshuis wordt de niet- ronde vorm als gevolg van het missen van 4 mm gecompenseerd zodat de zuiver rondvormige flenzen precies passen in het (weer) ronde gat.

De lepels van de bediening van de versnellingen heb ik aan de onderkant van de schakeltoren volledig moeten aanpassen zodat de nieuw ontwikkelde stangen kunnen worden bediend voor de ID-bak.

Het was even denken en proberen maar deze oplossing werkt prima!

Zoals je op de foto ziet past de ID poelie maar net naast de rechtse lepel.

Door toepassing van deze poelie ben ik gelijk overgestapt naar een smallere V-riem.

Dat betekende weer gelijk een aanpassing van de waterpomp poelie, en de montage van een 12 Volt wisselstroom dynamo.

Hierboven nog even de pasplaat van 4 mm in detail.

Bij het afmonteren heb ik dunne papieren pakking gebruikt aan beide zijden van de pasplaat.

Dat bleek uiteindelijk de enige manier te zijn waarop alles lekvrij te krijgen is.

De schakelstangen tussen schakeltoren (links) en overbrengingshevels (rechts) naar de selecteur in detail boven op de foto!

Kleine extra uitdaging bij mij was dat de carburateur door het plaatsen van de ID motor en- bijbehorende cilinderkop- opeens in de baan van deze schakelstangen liep.

Met een waterleiding- pijpenbuiger heb ik de schakelstangen precies vrij kunnen houden van alle vaste motordelen en het past allemaal net.

De versnellingsbak zonder bedieningsstangen gemonteerd op het koppelingshuis.

Als je goed kijkt, zie je dat ik hier nog heb gewerkt met de ID-insteekassen, die ik had ingekort. 

Uiteindelijk werkte deze oplossing niet omdat de gelaste assen op de las steeds afbraken. 

Op zich is deze oplossing wel mogelijk, maar dan zou je nieuwe assen moeten (laten) maken.]

Boven zie je de verlenging van de primaire as door middel van een busje dat op de primaire as komt.

Dit busje komt tussen de primaire as en het toplager van de krukas.

Doel is dat de primaire as niet kan slingeren.

Het busje op de foto was mijn prototype.

Er blijken toplagers te bestaan met verschillende binnendiameters waar de primaire as in past en dus ook hier was de praktijk (weer) mijn leermeester.

Koppelingsplaat in de (gelijk gemonteerde) opzetring van de nieuw geplaatste diafragma drukgroep

En de gehele drukgroep met gemonteerde koppelingsplaat en de naar buiten stekende spiebaan van de koppelingsplaat

Koppelingshuis met M10 bouten ten behoeve van het vastzetten van de flenzen.

De M10 bouten zijn door- en -door gemonteerd in de wangen van het huis .

Eerder heb ik met andere oplossingen geëxperimenteerd maar met schroefdraad tappen, bussen monteren en dergelijke kreeg ik het niet voldoende olie-dicht.

Op bovenstaande manier met ringen en pakkingringen is het perfect dicht!

Dit was nog wel even een klusje:

Van donordelen van 2 differentiëlen 1 nieuwe maken.

Op zich niet moeilijk wanneer je bedenkt wat waarin gaat passen:

Pignon van ID is toegepast, dus moet het satelliet tandwiel van ID worden toegepast.

De uitgaande assen van de TA worden gebruikt dus moeten de satelliet tandwielen van de TA worden geplaatst.

De dunnere uitgaande TA as wordt geplaatst in het satelliet tandwiel van de ID dus moet een pas-bus worden ingeperst in het ID satellietwiel zodat de TA as er vrij maar strak in kan draaien.

Het satelliethuis van de TA is gebruikt (kom-zijde waar de tandwieltjes in zitten) met de vaste (TA) as er aan vast.

Op de foto boven zie je linksonder het satelliettandwiel met vrij draaiende uitgaande as.

Rechtsonder zie je het kom-deel van het satelliethuis met de satelliet-tandwieltjes en vaste uitgaande as.

Het oorspronkelijke TA differentieel werkt met bak-assen met spiebanen aan de buitenkant waarop de TA- bak-assen extern kunnen worden gemonteerd.

Voordeel hierbij is dat je gemakkelijk de grote keerringen van de TA-bak kan vervangen.

In de foto boven is dus het onderste differentieel het TA-differentieel.

 

Boven: Gereed en gemonteerd differentieel. 

De pas-bus zie je mooi om de uitgaande as zitten.

Boven zie je de gemaakte pas-bus met oliegroef aan de vrij draaiende binnenkant.

Timken lagers strak stellen maar niet te strak…

Omgebouwd schakel selecteur/levier, in de experimentele fase.

Afdraaien asklauwtje op de commercieel verkrijgbare lagermaat (35mm)

En het afgedraaide resultaat van het asklauwtje van de TA met de spiebaan aan de binnenkant.

De bevestigingsbeugel om de versnellingsbak- en motor aan de voorzijde op te hangen:

Ik heb gekozen voor een erg robuuste opzet, omdat de moter/bak/aandrijvingsassen allemaal aan dit punt zijn opgehangen.

Bovendien heb ik er voor gekozen om de dwarsstukken van de aandijftraverse gewoon weer te monteren om voldoende stevigheid te houden.

Let hierboven goed op:

Aan de onderkant van de flenzen heb ik aan beide kanten aan de onderkant ca. 2 cm materiaal weggeslepen.

Dat moet omdat deze punten uitsteken ten opzichte van de oorspronkelijke TA bak.

Daarmee komen ze tegen de wieg aan net boven de doorgang van de aandrijfassen.

Dus wat materiaal moeten verwijderen.

Het aantal malen dat ik de bak heb gemonteerd en weer gedemonteerd kan ik niet meer achterhalen, maar het was in ieder geval zoveel malen dat ik het inmiddels blindelings en zeer snel uit kan voeren.

Boven nogmaals het weggehaalde materiaal: Handig om te doen VOOR het monteren!

Lager voor de asklauwtjes.

Ik heb dit deel in de oven verwarmd op 60 graden voor de definitieve montage.

De bak is klaar!  Nu nog even monteren..

Schakelassen.  Links de beweging op/neer van de pook en rechts de beweging links/rechts..

Nog wel even een fusee moeten lossen aan 1 kant, anders kreeg ik de assen niet gemonteerd op de bakassen(flenzen).

Tijdens de  montage genomen: moer nog vastdraaien en zo.

Rechts onderaan zie je de opnemer van de cruise control weggedraaid hangen.

De magneet komt onder de moer die nog los zit met een beugeltje zodat de opnemen hem bij elke omwenteling even kan zien.

Boven de aangepaste lepels van de onderzijde van de schakeltoren.

En het eindresutaat!

Duurste DS cabrio ooit (2018)

RECORDPRIJS VOOR DS 23 IE CABRIOLET

Datum: 08-10-2018

425.000 Euro. Weliswaar inclusief opgeld, maar toch. Voor zover we kunnen nagaan, is het een recordprijs als veilingresultaat voor een Citroën.

Voor dit indrukwekkende bedrag ging vrijdagmiddag 5 oktober een DS 23 Cabriolet uit 1973 weg tijdens de veiling van Bonhams in het kader van de Zoute Grand Prix, het klassiekerevenement in het Belgische Knokke. Naar we begrepen boden twee gegadigden een tijdlang tegen elkaar op, waarop de auto uiteindelijk werd afgehamerd op 370.000 Euro, wat inclusief opgeld tot het genoemde bedrag van 425.000 Euro leidde.


“Langzaam komen we met sommige Citroëns in de kringen terecht waar je normaal gesproken Ferrari’s en Porsches vindt”, zei een goed ingewijde in klassieke-Citroënkringen toen we vrijdagavond even over het opmerkelijke resultaat van de Belgische veiling spraken. Of je dat als liefhebber van het merk nou een goede ontwikkeling moet vinden of niet, daar kan je over twisten. Enerzijds is het goed om te zien dat Citroën in deze vorm de waardering krijgt die het volgens velen verdient, anderzijds verdwijnen auto’s met zulke prijzen vaak ergens in de collectie van een investeerder die veelal weinig specifieke binding met het merk heeft. Maar zoals zovaak is het ook hier een kwestie van vraag en aanbod.

Forse kant
Met 240.000 tot 320.000 Euro was de geschatte opbrengst van de zilverkleurige DS Cabriolet al aan de forse kant – zij het dat de marge ook wel erg ruim genomen was – maar de gerealiseerde opbrengst overtrof de ‘estimate’ nog eens riant. De afwijking ten opzichte van de gemiddelde schatting bedroeg volgens het overzicht van de Zwitserse klassiekerwebsite Zwischengas.com maar liefst 51,96 procent, waarmee de DS de op één na grootste uitschieter op de Belgische veiling van Bonhams was. Alleen de Rolls Royce Silver Shadow Park Ward Drophead Coupé, ooit eigendom geweest van Muhamad Ali, vertoonde een nog grotere afwijking, want in plaats van de gemiddelde ‘estimate’ van 50.000 Euro bracht de Rolls niet minder dan 115.000 Euro op, een afwijking van 164,5 procent.

Geen onbekende
De verkochte DS Cabriolet, met verstralers in de keienvanger onder de voorbumper – bepaald niet de smaak van uw redacteur, al weet die terdege dat je met zulke opmerkingen in sommige kringen voorzichtig moet zijn – is ook in Nederland geen onbekende auto. De geschiedenis is te traceren via de veilingcatalogus van Bonhams: de DS werd in december 1972 gebouwd en in maart 1973 op naam gezet door ene Raoul d’Iray uit Genneviliers sur Seine bij Parijs. Die had de auto, met kenteken 3304 ZB 75, gedurende zo’n tien jaar, waarna de auto in Nederlands bezit kwam bij Han van Houten. Die reed er ook ongeveer tien jaar mee, waarop Citroëndealer Jaap Knap de volgende eigenaar werd. In 2006 werd de auto tijdens Rétromobile verkocht aan de Britse verzamelaar Ken Stanford, die hem in Groot-Brittannië liet registreren met het kenteken ’56 KS’. Vervolgens nam een andere Britse verzamelaar de auto over en liet flink werk aan de auto verrichten door Olivier Houllier van French Classics Ltd. Facturen vermelden een bedrag van rum 15.000 Pond voor uitgevoerde werkzaamheden.

Bijdrage
Naar we begrepen was het interieur van de auto oorspronkelijk rood, nu echter zwart van kleur. Een cabriodak ontbreekt bij deze DS, maar de verkoper heeft zich bereid verklaard, een bijdrage van 5.000 Euro te willen doneren voor het laten maken van een nieuw dak. Dat kan er bij deze riante opbrengst dan ook wel vanaf…

Tekst: René de Boer | Foto’s: Bonhams

De Sony A7 I, II en RII-collectie

Af en toe gebruik ik mijn  Sony A7-RII , A7II en A7I set en bijbehorende lenzen voor buitenopnames.

En meestal gebruik ik voor in de stad mijn kleine tasje met de Canon RP en de korte zoomlens.

Dat is gewoon zover ik ervaar wat handzamer.

En voor sport en opnames van snelle beweging blijf ik trouw aan mijn M3/4 format camera’s van Olympus , met de bijbehorende pro lenzen.  Ook fijn voor 4k video!

Calibreren E3D coreXY 4-toolchanger 3d printer

Ik ben bezig met het kalibreren van de gereedschappen, de algemene instellingen enzovoorts, zodat ik verder kan gaan met de rest van de tools.

Daarbij stel ik altijd alle tools in op instellingen die ik afleid ten opzichte van de eerste tool T0.

Op deze manier, mocht er iets veranderen, heb ik een solide referentie.

Morgen ga ik de 2 andere Hemera direct drive tools bouwen en installeren en mogelijk kan ik dan eindelijk mijn Benchy testpint printen met alle 4 de tools!

En met 4 actieve tools, na alle calibraties:

Aangepaste E3D toolchanger Dock adapter plate

Jantec.nl E3D toolchanger Hymera DD DOCK adapter and 3mm shifted adapter download

Tool T2 en T3 (3e en 4e van links) zitten bij de standaard bouw op ca 1.5 mm van elkaar waardoor de toolfan van T2 vrijwel geen lucht meer kan aanzuigen. De rechter tool T3 komt met de nieuwe aangepaste adapter 3 mm naar rechts, waardoor de linker tool T2 weer lucht kan aanzuigen met de doorzichtige fan en het koelblok van T2 kan koelen van de Hymera Direct Drive extruder.Met deze aangepaste adapter schuift de betreffende tool 3 mm op, waardoor je ten opzichte van de linker tool 3 mm extra ruimte krijgt.

Daarmee is er net genoeg ruimte gemaakt voor de toolfan van de links naastgelegen tool om het koelblok te koelen.

Plaats deze adapter dus op de 2e en 4e plek bij Tool 1 en 3.

Daarmee zijn de eerste (T0) en 3e tool (T2) qua koeling gered!

Links de originele versie, rechts mijn in Autodesk Fusion 360 aangepaste versie voor de tools op positie T1 en T3 (2e en 4e).

Het resultaat:

 

Downloads:

Jantec.nl E3D toolchanger Hymera DD DOCK adapter and 3mm shifted adapter

Citroën ID20 cabrio (1970) nieuwe kentekenplaathouder voorzijde

De oude heeft duidelijk niet meer de vorm die hij hoort te hebben.

Ik heb net een nieuwe gekocht, en de verschillen zijn duidelijk zichtbaar.

De rondingen boven de luchtinlaten zijn bij de oude volledig verdwenen, terwijl ze bij de nieuwe heel duidelijk zichtbaar zijn.

Ik vermoed dat iemand de oude heeft bewerkt zonder te weten hoe het er oorspronkelijk uit zag…

Ik ben niet van plan om de oude opnieuw te bewerken, misschien verkoop ik hem ooit.

De nieuwe wordt tot op het staal schoongemaakt voordat hij verder wordt bewerkt.

Startmotor Traction Avant (12 Volt) reparatie met nieuwe koolborstel

En opeens wilde de Traction Avant niet meer starten.

Het ging al een paar keer wat moeizaam, alsof de accu leeg was maar die was netjes vol.

En opeens alleen nog maar een klik in  plaats van een draaiende startmotor.

Ik heb een Paris-Rhône 12V ID-startmotor in mijn Traction Avant

-welke past op het vliegwiel van mijn ooit in de TA gemonteerde lange slag Citroën ID (DW) motor.

Zie de foto hieronder,  De startmotor zit onder het uitlaatspruitstuk van deze motor, op dezelfde originele plek als bij de Traction Avant 11D motor.

De startmotor kun je ook onderlangs verwijderen, maar terugzetten gaat echt gemakkelijker langs de bovenkant. Tenzij je een brug hebt natuurlijk.

Ik heb als mogelijke noodvoorziening nog wel even de originele Traction Avant 6Volt startmotor gemonteerd maar deze grijpt dus niet aan in het Citroën ID vliegwiel.  Dus maar weer snel verwijderd.

De reparatie:

Wanneer je aan de achterkant van de 12 Volt Paris-Rhône startmotor  de twee M6 moeren en borgplaatjes  verwijderd schuif je daarna de aluminium achterzijde inclusief de beide koolborstelhouders er een stukje vanaf.

De koolborstel aan de ankerzijde (+) was de boosdoener, deze is behoorlijk scheef afgesleten.  Het lijkt er op dat één van de aansluitdraden net iets te weinig ruimte had om de borstel recht te laten bewegen.

Vervolgens heb ik de koolborstels gemeten en besteld.

De startmotor is verder nog in prima conditie, ook de rotor en collector zien er goed uit.

De koolborstels zijn qua maat hetzelfde (ca. 7×17,8 mm) , en ze hebben dezelfde soort gesoldeerde draadaansluitingen.

Uiteindelijk was het alleen nodig de koolborstel aan de ankerzijde te vervangen, de andere koolborstel die aan de minus ligt, is nauwelijks afgesleten.

Boven met de voorgesoldeerde draden alvast gemonteerd, en onder NA het solderen,  na montage van de koolborstel in de koolborstelhouder.

De rotor was helemaal vlak dus afdraaien leek me niet zinvol.

Na het schoonmaken en monteren heb ik alles eerst met een kleine motoraccu  getest, alles een beetje vet gegeven, de achterkant geborgd met de 2 borgplaatjes en heb ik de startmotor weer ingebouwd in de TA.

Direct starten en alles weer OK!

 

BYD Atto 3 – 12 Volt battery stays in better condition after software update of February 20, 2023

THIS POST WAS UPDATED AFTER THE  2023-2-20 S/W UPDATE!!!, 

please also read the epilogue at the end of this post

My Atto 3 is doing very well, had no problems or crazy things from mid-November 2022 until now, Feb. 3, 2023. And I don’t expect to have any problems with the car either….

On weekdays I usually drive 100 to 200 kilometers with the Atto 3 and therefore my 12Volt battery is always charged.  But I also store the car sometimes for longer periods in the parking garage.

This electric Atto 3 only charges the 12V battery when the car is started, as most EV’s do- so I have understood.

When the car has not been started, the 12V battery is not charged and can slowly drain the 12V battery, even when you are actiively connected to the car’s charger.

The issue is how much that 12Volt battery drains, because there is only a relatively small battery in the Atto 3, since there is no need to operate a heavy starter motor.

As a precaution, I installed a measuring system on the 12 Volt battery in early February. With that I measured the voltage and discharge.

The discharge seemed to be a bit on the high side but I never had any problems with this myself.

Below my experience and measurement data is shown before and after the latest software update of 20-2-2023.

EXPERIENCES AFTER THE SOFTWARE UPDATE OF 20-2-2023:

Above the updated screen in my Atto shows the new software revision.

On the left on the SOC (state of Charge) printout above from my Battery measurement system you can see that BEFORE the software update the battery still runs down quite a bit in 1 day.

But AFTER the software update which I did at 8am 20-2-2-23 the battery runs down much less and much slower.

You can see that very well in the above picture of 3 days with the old software on the left and the new software on the right.

This is the voltage chart, this shows even more clearly what has changed.

My conclusion is that the 12 V battery will discharge slower after this update.

This will result in better 12V battery oerformence and will certainly prevent  starting problems which could have occured with the old software.

===============================================================

The old article on the how and why of 12Volt battery discharge with graphs and explanation is still available below and at the end our epilogue is added:

Possible problems I would like to avoid. Therefore, among other things, I provided a spare tire in the Atto 3 and made a battery guard ( Battery Guard)) on the 12 Volt battery voltage.

According to Autoweek.nl, ADAC has the following experience with failures in EVs gained in 2020: “The breakdown statistics of the German roadside assistance organization ADAC for the year 2020 revealed that even in an electric car, a faulty starter battery is responsible for 1 in 2 breakdowns. ”

Believe it or not, but the 12 Volt battery is very important in the EV because all on-board functions are provided from that 12 Volt on-board voltage. Actually, the high voltage traction battery is only used to power the car.

Everything else you see that moves or makes noise, everything else is powered by that 12 Volt. For example, even the power steering and power brakes, heat pump (air conditioning), seat heater, all fans and yes, even the battery management system (BMS) of the traction battery is powered from the 12 Volt voltage supply.

So-when that 12 Volt battery is dead nothing really works anymore.

You often can’t even get in then, unless you also got a regular key with the car. I think the BYD Atto 3 luckily has such a key, although I don’t really remember where I put it. Probably still in the dealer folder. Hmm. just put it on the big key ring anyway and don’t leave it in the car.

I once saw on Youtube how that works on an old model Tesla S, when the 12V battery is dead. There are then pull wires under the car to be able to open the hood and charge the 12V battery, then you can operate the doors again.

I am going to make a standard charging cable for my Atto 3 under the car as I did with my motorcycle. At least then you can easily charge the battery. At least when you have a suitable cable to the (external) battery charger.

Anyway, I have recently installed a mini sweater pack 12Volt in the back. With that you can always jump start an empty battery on the road. These packs do not run empty because they are Lifepo batteries. So minimal self-discharge.

A battery measuring system on the 12V battery

As a precaution, I mounted a Battery Guard with bluetooth on the 12V battery. Via bluetooth you can have diagnostic signals pushed to your phone via the app but you can also see for yourself at any time what the status of the battery is. Of course, you have to be within the bluetooth range of the device of about 5 meters.

This Battery Guard is cheap and easy to install. Costs about 20 Euros and it always keeps track of the battery voltage so you can read it with your phone whenever you want. In addition, it gives alarms via the app on your phone when the battery voltage is too low or has been too low. You can also get and/or view graphs from it: This way you will know in time when your battery needs replacement!

Above you can see the daily summary of the voltage of the 12V battery of my Atto3 after I mounted it at 1:00 pm, 2-2-2023. (recorded at 8:00 pm). The first small peak on the far left is from my spare battery, in my garage. That one doesn’t count. (12:00-12:30)

What I notice is that the car charges the 12V battery with 13.8 Volts (left peak while I started the car) and at rest with spikes every hour the car discharges the 12V battery slightly. 13.8 Volts seems on the low side as a charging voltage for a lead-acid battery but is OK in principle, if indeed the battery is already reasonably fully charged. This differs per type of battery.

It is a SCEM-3703010 battery and it has another number on it: 38B20L. According to the sticker, it is a regular 35 Amp-hour (Ah) lead-acid battery. This battery costs about 75 Euro from VMF, among others.

“This battery is also often used in the Suzuki Vitara, Kia Picanto, Honda Jazz, Nissan Figaro, etc. for example to replace the original battery Suzuki 38B20L”.

A word about battery discharge when not driving the car: I am of course very curious as to the reason that this discharge occurs every hour as a kind of peak charge. I have now turned off all communications in the car overnight (sim/OTA, wifi, bluetooth) to see what the effect is. The car is always on the charger in the evening and at night, and during the day I usually drive about 100-200 km. Enough to charge the battery, it seems to me. Next morning there was no difference from before so I just turned the communication back on.

The voltage curve was like this without wifi, bluetooth and OTA SIM:

And (below) as of 07:00 after parking Feb 3, 2023 it looks very much the same with OTA connection enabled, and wifi and bluetooth all on.

Between 06:10 and 07:05 I drove the car, then the system charges the battery nicely. That gives the voltage range between 13.6 and 13.8 volts. Then parked and then the 12V battery discharged so again a bit between 07:05 and 15:20. During the return trip home between 15:15 and 16:05, of course, the 12V battery is charging again.

This weekend I am not driving the car, curious to see what it will look like then in terms of discharging the 12V battery: See below.

The car is discharging quite a bit and the voltage is almost to 12 volts.

Driven for hour in the afternoon of Friday, Feb. 3, the battery charged quite a bit and then idled for over 2 days and discharged to almost 12 Volts. Then hit the road a few times on Monday, Feb. 6, and parked again overnight, as shown on the right on the graph below.

A shame in itself that at this rate the car discharges the battery when stationary, but it is all still good enough to get the car back on after 2 days.

No worries

By the way, I experienced with our Christmas vacation of 2022/2023 that the car also just turns on after 20 days of idling without any problem.

So I’m not worried at all. Nice to see what all is going on in terms of 12 Volt battery usage of course.

 

Why does the voltage level of the 12V battery actually drop?

Of course, it is normal for a 12V battery to lose charge. This already happens because of the self-discharge of these lead-acid batteries but also because of all the bells and whistles we need in modern cars.

There is actually always about 5 milli-amps to 20 milli-amps running from the battery to an average modern car at idle. I have no idea (yet) how that is with the Atto3, I’m going to measure that.

My 2010 Volvo V70 had a resting current of 20 mill-Amps and after half an hour it dropped to 8 milli-amps.

That caused a self-discharge where after 5 to 6 weeks of idling you could no longer start the car with its own battery.

I then put a manually operated ground switch between them for longer idle periods.

I’m going to do the same with the Atto 3.

As a precaution, for times when we travel by other means and are away for a few weeks.

That idle current is caused by such things as the internet connection, key receiving system, alarm and so on. So on average, within a month to 6 weeks, the 12V battery of a modern car is so depleted that successful starting becomes questionable.

In the case of an EV, the idle battery drains even faster simply because it is relatively small.

How does your EV charge the 12V battery?

In an EV there is a DC-DC converter that converts the voltage from the high-voltage traction battery back to a charging voltage of 14-15 volts for the 12V battery.

In almost all EVs, the 12V battery only charges when the car is “on.

That seems to have been copied from ICE ’traditional’ cars. Those also charge only when the engine is running.

But with the EV, you have to have the car turned on, either with the START button or the ON button.

This means that an EV at rest does charge and maintain the high voltage traction battery but the 12V battery is NOT charged at all in that situation, indeed: The charge of the 12V battery is NOT controlled at all when the car is at rest and/or being charged. Actually, this is very similar to a conventional ICE car.

If you do not drive your EV very often and/or only for short distances and you have many electrical devices on such as 2x seat heating, rear window heating, heating and air conditioning, windshield wipers and so on, then you will experience the problem with a flat 12V battery sooner than if you regularly drive longer distances.

In that sense an EV is somewhat similar to traditional ICE cars, where a dead battery is also more common with more short trips on average.

The Solution

The solution to this possible 12V battery problem in EVs does not exist (yet). The easiest way, of course, is to add a ground switch to the ground connection of your 12V battery when not using the car for long periods of time. But I never really know in advance when that will occur.

The best solution would be to have a circuit available that automatically disconnects the battery just like a ground switch but when the battery voltage drops below a critical value.

Then you can still start but the battery will not drain further.

Maybe I should develop something like that myself… Or maybe from Aliexpress?

EPILOGUE FROM THE AUTHOR 2023-02-28

IS IT GOOD ENOUGH?:

With the latest software update of 20-2-2023, there does not seem to be a problem anymore, except maybe when the car is not used for a long time. Then it is indeed better to disconnect the battery, but it is still unclear when you should do that.

The logging below shows that the battery does still discharge quite a bit.

I left the car for 4 days (etmalen) after the 12V battery was completely full. Well at the charging station but that does not benefit the 12V battery.

In those 4 days, the battery voltage dropped to about 12.3 volts, enough to start the car again.

But- the State of Charge gives an indication of just above 40% starting capacity after 4 days of downtime. And personally, I do not think that is good enough.

I had already made my decision to install the ground switch “just to be sure” so I am definitely going to do that. The switch will be under the front of the car on the bulkhead, so I can just reach it and don’t have to open the hood. It’s a waterproof surface-mounted switch that can handle 250 amps, with thick ground cables pre-mounted to it.

And I’m assuming I’m only going to use the ground switch when we don’t use the car for more than 1 week, like when we’re on vacation and don’t need the car locally for longer than a week.

As is shown in the graphs above, the 12V battery discharge after 4 days of downtime is too much to get the 12V battery back to normal (12.8-12.9V)  discharging starting voltage after a 1-hour drive.

The discharge voltage directly after stopping with charging is then as the graph indicates only 85% at 12.6-12.7 Volts.  After 1 day, the SOC now already reads 60%.

Under these specific conditions, the 12V battery may  discharge somewhat faster than when the 12V battery was fully charged.

Driving a bit more every day will make the charging results better, obviously.

NB:  All measurements are done in my parking garage where the car is always parked which is at -2 levels, where the temperature is always between 8 and 15 deg C.

TIP OF THE DAY:

If you are worried that your 12V battery may discharge during long periods of not using the car, the following will be possible as precaution:

You can remotely turn on your start button with the app by starting up the A/C system.  This will also start recharging your 12V battery.

This can not be automated, but it is a way to actively prevent draining the 12V battery.

I have tried this, and it is only helpfull if you have preset set the A/C period at the longest possible period.

Do this daily (after the initial 1 week of not-using the car) and it will certainly help conditioning your 12V battery.

It might also work if you do it every other day, I did not test this for all possible intervals.

Only do this of your car is continuously connected to a charger OR when you have charged the car at more than 80% when parked.

Cheers!

 

error: Content is protected !!