Traction Avant 11BN art deco hood mascotte install selecteuse

Now and then I check my preferred suppliers for the availability of a so-called Selecteuse, in French.

This is a hood mascotte, originally fabricated by ROBI for a.o. Traction Avant 11BN and BL.

To my surprise, Franssen in Belgium had a new stock of these for my BN and I ordered me  one, it got delivered very fast and today I installed it.

It does only fit in 1 existing hole, so I needed to drill the front hole new.

The radiator grill needs to be removed to do this.

Behold: The Traction Avant 11BN with a Citroën ID19 4-speed gearbox!

I am very pleased with it!

It feel it matches my Traction with its repaired paint and original patina overall looks very well.

Art deco motorkap ornament voor mijn Traction Avant 11BN (selecteuse)

Af en toe kijk ik bij mijn voorkeursleveranciers of er een zogenaamde Selecteuse, in het Frans, beschikbaar is.

Dit is een motorkap mascotte, oorspronkelijk gemaakt door ROBI voor o.a. Traction Avant 11BN en BL.

Tot mijn verbazing had Franssen in België een nieuwe voorraad hiervan voor mijn BN en ik bestelde er een, het werd snel geleverd en vandaag heb ik het geïnstalleerd.

Hij past maar in 1 bestaand gat, en 1 M5 gat moest ik nieuw boren.

Hiervoor moet de grille van de radiateur worden verwijderd.

Let op: De Traction Avant 11BN met een Citroën ID19 4-vernellingsbak!

Ik ben er erg blij mee!

Het past goed bij mijn Traction met zijn gerepareerde lak en originele patina.

Converting HI8 videotapes to digital video at high quality from Firewire DV to Thunderbolt 2 or Thunderbolt 3 USB-C

I had a lot of old HI8 tapes that needed converting to digital media, preferably with high quality.

I tried several methods, including the old fashioned analogue recording machines like the Philips that utilized an HDD for analogue TV recording.  These machine was also equipped with a DVD recording capability BUT this never really gave satisfactory results, regarding the video quality.

Standalone analogue video converters to USB also never gave me good results.

After a lot of research I identified a way to generate digital video from a specific type of Hi8 camera with DV output, and convert this with a specific set of apple converters to Thunderbolt 2 (or 3 or 4 USB-C).

The setup for connecting to any Thunderbolt 2-and UP PC or Mac or iPad looks like this:

The hardware setup is as follows:

Sony DCR 1 HV 330 Hi8 camcorder with mini DV firewire in/output:

Firewire 400/800 cable from mini 6-pins  to Firewire  ‘standard’ 9-pins

Firewire 800 (9-pins)  to Thunderbolt 2 (Apple) converter

Thunderbolt 2 to Thunderbolt 3 (=USB-C) (Apple) converter nr.  A1790

If you have a PC, you could also just buy a cheap PC-card with firewire 800 (9-pins), then you only need the Firewire 400-800 cable to connect the DV camera to the PC’s firewire card.

For importing the video, I used a software program that I bought online for my recent Dell XPS13 laptop which worked very well.

For importing the video stream you can also just use VLC mediaplayer, using the streaming option. Just set the storage in VLC to save the streamed video!

That’s it!

C) Jantec.nl 2023-6-30

HI8 videobanden converteren naar digitale video met hoge kwaliteit via Thunderbolt 3 (of 4) USB-C

Mijn verzameling oude HI8 banden widel ik graag omzetten naar digitale media, liefst met hoge kwaliteit.

Daarvoor heb ik verschillende methoden geprobeerd, waaronder de ouderwetse analoge opnamemachines zoals de Philips die een HDD gebruikten voor analoge TV-opname. Deze machines zijn ook uitgerust met een DVD opname mogelijkheid maar dit gaf nooit echt bevredigende resultaten, wat betreft de videokwaliteit.

Standalone analoge video converters naar USB gaven me ook nooit goede resultaten.

Na veel onderzoek ontdekte ik een manier om digitale video te genereren van een specifiek type Hi8 camera met DV output, en deze met een specifieke set apple converters om te zetten naar Thunderbolt 2 of -3 (USB-C).

Je hebt hiervoor wel een laptop of Mac of Ipad nodig met een Thunderbolt 3 of 4 aansluiting en de benodigde hardware voor Thunderbolt onder de motorkap.

Je kan ook een PC nemen en daar een firewire-800 kaart in monteren, dan heb je geen Apple converters nodig naar Thunderbolt.

De opstelling voor aansluiting op een Thunderbolt 3 USB-C poort van een laptop,  Mac of iPad ziet er als volgt uit:

De gebruikte componenten zijn:

1) Sony DCR 1 HV 330 Hi8 camcorder met mini DV firewire 400 in/uitgang:

2) Firewire 400/800 kabel van mini 6-pins naar Firewire ‘standaard’ 9-pins

Deze gaat in de camera, Firewire 400 4-pins
Deze Firewire 800 female plug gaat in de omzetter van Firewire 800 naar Thunderbolt 2

3) Firewire 800 (9-pins) naar Thunderbolt 2 (Apple) mini DV converter

Ingang met Firewire 800 9-polige aansluiting (5 onder en 4 bovenin, let op de locatorpin in het midden aan de bovenkant.  Daar past de Firewire 800 plug precies met de uitsparing in)

Uitgang met Thunderbolt 2 miniDV aansluiting

 

4) Converter Thunderbolt 2 naar Thunderbolt 3 (=USB-C) (Apple) nr. A1790

Ingang voor mini DV aansluiting Thunderbolt 2
En de uitgang naar Thunderbolt3 USB-C aansl;uiting die in de laptop of Mac kan met Thunderbolt 3 of 4 hardware

In apparaatbeheer staan na het aansluiten van de interfaces en de DV camcoder de volgende 2 nieuwe apparaten: (geel gemarkeerd)

En in de Thunderbolt Windows 11 app kun je de status van je Thunderbolt interface opvragen, waarin je dan de aangesloten Apple FireWire adapter actief ziet:

 

ANDERE OPLOSSING  1) met een Windows PC

Als je een PC hebt kun je een goedkope PC-PIE kaart kopen met firewire 800 (9-pins), dan heb je alleen de boven getoonde Firewire 400-800 kabel nodig om de DV camera aan te sluiten op de Firewire kaart van de PC.

Firewire PCIE card voor in een PC met 2x Firewire 800 9-polig en 1x Firewire 400 6-polige aansluiting

 

Of gebruik een goedkope Firewire PCIE  card met Firewire 400, dan heb je wel een andere Firewire 400 kabel nodig van 4-polig mini naar 6-polig standaard maar dat werkt ook.  Deze card gebruik ik voor mijn digitale back van de Mamiya RZ67 bij het importeren van video en foto’s.

Firewire 400 PCIE card voor in een PC met 3 x Firewire 400 6-polige standaard aansluitingen
Firewire 400 van mini 4-polig naar standaard 6-polig om de Sony Hi8 recorder (met DV Firewire 400) direct aan te sluiten op de PC’s PCIE Firewire PCIE adaptercard

Voor de import van de videstream kun je onder andere VLC mediaplayer gebruiken, via de streaming optie.  Wel gelijk even de opslag in VLC instellen zodat de gestreamde video wordt bewaard!

ANDERE OPLOSSING  2) met een Ubuntu computer

Mijn oude Ubuntu Shuttle Zotac PC uit 2016 heb ik uitgebreid met een PCIE FireWire 400 insteek kaart.

Daarna heb ik er dvgrab op gezet, via de volgende link:  https://zoomadmin.com/HowToInstall/UbuntuPackage/dvrgrab

In Ubuntu moet je daarna in de terminal app van Ubuntu een eenvoudige uitvoeringsregel invoeren om dvgrab aan het werk te zetten: dvgrab foo-, maar je kan ook een andere naam voor je files nemen en dan ziet je startregel er bijvoorbeeld zo uit: dvgrab jantec- of dvgrab vakantie_in_nederland_deel –

De gebruiksaaanwijzing van dvgrab staat hier: https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/dvgrab.1.html

dvgrab maakt van je video stukjes van bijna 2GB, net zolang tot de hele (Hi)8 tape is gimporteerd naar je persoonlijke hoofdmap.  Het format is dan .dv en dit kun je met o.a. een programma als HandBrake converteren naar elk gewenst format waaronder mp4 of AVI.  Handbrake is beschikbaar voor zowel Ubuntu (Linux) als Windows (alle versies)

Ik ben helemaal om en ga alleen de Ubuntu machine nog gebruiken voor deze toepassing, wel zo handig om wanneer het een keer nodig is een dedicated station te hebben voor video- en foto imports.

Opmerking 1: Op de Ubuntu machine kun je VLC mediaplayer trouwens ook installeren maar het is mij niet gelukt om de de Hi8 DV recorder via FireWire te koppelen aan VLC. Dat komt omdat VLC met door het Systeem herkende apparaten werkt en Ubuntu- c.q. dvgrab werkt rechtstreeks met het hardware FireWire interface.  VLC kan dat jammer genoeg niet.   Windows 11 maakt wel een apparaat aan (Sony DV recorder) dat VLC vervolgens kan herkennen en kan gebruiken maar bij Ubuntu werkt dat niet zo.

Opmerking 2: Uiteindelijk kwam ik ubuntustudio tegen als subrelease van de reguliere Ubuntu releases.  Deze versie is helemaal toegespitst op audio- en video gebruik, met FireWire.  Na installeren hiervan heb je precies de juiste apps en drivers om Digitale video van je FireWire te importeren, verwerken en op te slaan.

Sec6!

C) Jantec.nl 30 juni 2023, bijgewerkt tot 12 juli 2023

Traction avant 1955 koffer ombouwen naar wieltje ??

Recent (9-2021)  kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen.  Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.

De BN- uitvoering van een wieltje-achterbumper heb ik bij José Franssen nieuw aangeschaft.

Zo’n ombouw is een kwestie van (slechte) smaak natuurlijk, ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.

Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:

  Boven zie je hoe een wieltje-uitvoering er zonder klep (en bumper) uitziet.

En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:

Foto uit 2007

De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.

Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit.  Dat mist grotendeels bij het koffermodel.

De benodigde klep, nieuwe scharnieren met montagebeugels, de wielcover en de bevestigings vleugelmoer! Alles al een tijd geleden op de kop getikt.

En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel).  Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.

De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.

 

DE AANPAK – staat gepland voor eind 2023, na afwerken van de ID20 –

LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.

De bak waar het reservewiel normaal staat moet eraf, en de achterspatborden moeten worden verwijderd.  De koffer moet er natuurlijk af en de scharnieren gaan eruit.  De bestaande randen waar de koffer tegen rust gaan er allemaal af, zodat de oude plaat een beetje felxibiliteit krijgt voor de passing met de nieuwe klep en nieuwe kleprand + aanvullend plaatwerk.

Eerst wordt een plaat metaal uit één stuk gebruikt waar de vorm van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering wordt uitgesneden, maar waar extra ruimte wordt gehouden voor de lekrand waar het deksel in komt te liggen. spatbord.   De lekrand / goot wordt gemaakt vanuit de binnenkant van de uitgesneden plaat.   Als de plaat met rand goed passend om de klep past, las ik de plaat aan de klep vast met voldoende kleine spotwelds. Daarna wordt het met de plaat inclusief klep vooral veel passen en meten op de bestaande achterkant.

Om alles strak te krijgen begin ik met de nieuwe klep als uitgangspunt, en daaromheen komt de rand die pas moet worden gemaakt op de oude achterkant.  Die rand wordt uit één deel van de plaat gemaakt, en teruggebogen . De plaat met rand die rondom de kofferklep moet komen wordt daarna met spotwelds aan de kofferklep gefixeerd. Daarna wordt het geheel op de juiste plaats gezet, waar nodig nog extra in model gemaakt. Als alles perfect past, wordt het met schroeven op de achterkant vast gemaakt.  Daarna met een dunne slijpschijf worden beide platen doorgeslepen en stukje bij beetje met kleine spotwelds gelast. Verveolgens de vorm waar nodig herstellen en aflassen, slijpen, en de koffer losslijpen.  Daarna de rand van de klep fixeren aan de kofferbodem en zijkant (van binnenuit).

Vervolgens de onderkant, onder de klep dus, van een doorlopend profiel voorzien tussen de achterspatborden in.

Scharnieren plaatsen en klep monteren.

Kaal maken, plaatwerk strak maken, primer, strak maken en spuiten.

Doel is het zo te maken dat alles eventueel ook nog kan worden teruggebouwd naar de kofferuitvoering.  Dat betekent dat de ruimte tussen het grote gat voor de koffer en de kleinere wielhouder-klep met een te maken uitneembaar plaatwerkdeel wordt gevuld dat met klemmetjes aan de binnenkant wordt vastgemaakt aan de rand van het bestaande grote gat.  Voor de binnenrand gebruik ik voorgevormde spatbordrand, daar is betrekkelijk eenvoudig aan te komen.

De achterbumper moet in ieder geval ook worden vervangen door een type voor een BN met een wieltje, dus een deuk naar benden in het midden.  De bevestigingssteunen van de bumper moeten ook worden aangepast omdat de bumper een stuk moet opschuiven richting de carrosserie.

De trekhaak komt daardoor wel een heel stuk verder naar achter (optisch, de trekhaak verandert natuurlijk niet) en ik denk erover om de trekhaak voorlopig maar helemaal eraf te halen en eens te zien of ik ergens een type voor een wieltje uitvoering kan vinden.

Gewoon even passen waarbij je goed kan zien dat de koffer te klein is voor het wieldeksel. Je moet echt naar onder toe, vandaar de ‘gedeukte’ bumper om ruimte voor het wiel te maken bij de wieltjes uitvoering…

Mijn Traction Avant ombouw naar wieltje

Boven mijn auto, onder een wieltje uitvoering, de verschillen zijn duidelijk zichtbaar!

Onder: Let op de uithouders aan de zijkant bij dit model, in plaats van de kabel die bij de oudere modellen vanaf de onderkant werd toegepast.  Het lijkt er trouwens op dat het profiel dat de achterspatborden verbindt afneembaar is.  Ik heb het alvast besteld.  Dat profiel kan ik mooi als maatvoering gebruiken om de binnenplaat te laten aansluiten. Het profiel moet ik na verwijderen van de onderbak dan tussen de spatborden monteren.

Onder: Gelukkig kan de rand van de kofferbakbodem blijven zitten en een groot deel van de onderbak kan ook blijven zitten.  Alleen het deel dat uitsteekt gaat eraf.   Als je rechts aan de zijkant van de bodembak goed kijkt, kun je de lasnaad van het deel dat uitsteekt goed zien, waar de pijl naar wijst.

Ricoh Company Ltd.

BYD Atto 3: monteren originele BYD dashcam DHZ

Mijn BYD Atto 3 heb ik vanaf de aanschaf in november 2022 gereden met daarin een Garmin mini dashcam gemonteerd, op de voorruit net boven rechts naast de binnenspiegel.   Dat werkt prima, alleen heb je een kabel lopen die je moet wegwerken en je moet met je telefoon app de beelden bekijken.

Volgens de BYD-dealer is het niet mogelijk om de originele BYD dashcam achteraf te monteren.

Ik heb de beschermkap waar de dashcam in moet komen verwijderd, met hiervoor geschikt gereedschap om de plastic klikbeugels niet te beschadigen.

Daarna bleek dat de kabel voor de dashcam gewoon netjes gemonteerd aanwezig is. Rechts op onderstaande foto kun je nog net het montagevoetje van de Garmin mini dashcam zien. Het blauwe losse stekkertje met gele vlakje is de stekker voor de originele BYD dashcam .

[Obviously, this is for a left-steered version but for a right-steered version the situation is just mirrored.]

Op Aliexpress kwam ik de originele BYD dashcam als losse vervangingsunit gewoon tegen, voor ca. 83 Euro.  Dus 2 weken terug besteld en vanmorgen gemonteerd.

Het monteren is heel simpel: Eerst het rubbertje verwijderen waar de lens van de dashcam door moet komen .Obviously, this is for a left-steered version but for a right-steered version the situation is just mirrored.

Daarna de kabel in de camera klikken, het zit vanzelf geborgd.  Kijk heel goed hoe deze stekker erin moet worden geplaatst! Het is een gecombineerde stekker met 2 contacten voor de voedingsspanning en een coax  videoconnector aan elkaar vast dus het past maar op 1 manier!

Obviously, this is for a left-steered version but for a right-steered version the situation is just mirrored.

En de camera op de juiste plek in de houder klikken.

En.. wat denk je? Het werkt gewoon.  Ik had gelijktijdig ook de update van de auto naar V 1.4 onderhanden, en na het opstarten ontdekte de auto dat er een dashcam aanwezig was.  En de app werd gelijk geactiveerd, zodat de camera nu geïntegreerd in de auto functioneert!

Vervolgens heb ik de beschermkap gemonteerd en de bevestigingssticker van de Garmin dashcam er netjes afgehaald en de ruit schoon gemaakt.  Bij het weer monteren van de beschermkap heb ik eerst het grote deel geplaatst. Daarna de spiegel neer onder gedraaid en het kleine deel in het grote deel geplaatst. Dat was wel even heel voorzichtig werken…

De software wijst zichzelf: je moet wel een MicroSD card plaatsen onder het dashboard. Ik heb er een MicroSD card van 128Gb in zitten en die heb ik via de camera app van de auto-software op FAT32 geformatteerd.

Wat je vindt nadat je de camera gebruikt hebt is een aantal directories op de microSDcard. Je bestanden staan in de DCIM map, gerangschikt naar o.a. video en foto.

Met de app kun je een aantal instellingen wijzigen waaronder de opnameduur per opgenomen fragment.  Ik zet dat altijd op de langst mogelijke tijd. Hier is dat 5 minuten. net als de Garmin.

Je kan live kijken en dan ook foto’s nemen.  Ik heb een snelknop van het stuurwiel geprogrammeerd om de dashcam video-opnames te laten maken wanneer ik dat belangrijk vind.  De app maakt sowieso natuurlijk altijd opnames die een bepekte tijd worden bewaard vanwege de omvang van de opslag op de MicroSDCard.  is de kaart vol, dan gaan de oudste opnames eraf.  Maar wanneer je zelf een opname initieert dan blijft deze opname altijd  ‘beveiligd’  op de MicroSDCard bewaard.

Het programmeren van de knop voor aanzetten van de camera voor beveiligde (niet-wisbare) opnames) gaat zo: Je gebruikt hiervoor de schermrotatieknop op het stuurwiel. Druk deze knop 5 seconden totdat het grote LCD scherm je de keuze geeft wat je wilt verbinden aan deze knop. Ik heb daarvoor dus voor video opname gekozen.

Als je opnames vanaf de opslaglocatie wilt kopiëren kan dat het gemakkelijkst naar een USB drive doen via de bestandsbeheer app van de BYD software.  gewoon kopiëren van MicroSDCard/DCIM/… en naar USB/… plakken  zoals op je telefoon.

Dat was het! Veel plezier met je dashcam in de BYD Atto 3.

BYD Atto 3: User experiences after 9 months and 10,000 miles

This review replaces my previous reviews of my Atto 3, as all of my desired software enhancements have been completed filled in by BYD.

Meanwhile, software version 1.4 was loaded into the car via OTA on 18-9-2023 and as far as I am concerned, the car is completely OK in terms of software.

This is of course very personal. by now I am used to the beeps and other sounds the system makes when something is signaled or detected that I do not always immediately interpret as dangerous.

I have even learned to appreciate the fact that the system intervenes in dangerous situations. The other day I was driving behind a driver who suddenly hit the brakes in the middle of the intersection for some unknown reason. Before I could brake, the car was slowed down so that no collision occurred. I had not had similar intervention from the car before and was very pleased with it. It also shows that you really only know what you need when you have (unnoticed). So at this point I’m all over the place. Safety sometimes seems patronizing but avoiding a collision is enough reason, as far as I am concerned, to learn to appreciate the safety aspects of the Atto 3.

Intervention by the car on the steering wheel when you approach the edge of the road too much I previously found very annoying, and so did the accompanying beep. But I can also keep a little more distance from the shoulder and avoid the intervention. Matter of doing.

As I had mentioned in my earlier reviews, there were quite a few things that were just not set up nicely, which made driving the car uncomfortable. These were things like faltering A/C controls, or just the wrong air freshening functions available but also things like the fact that the A/C did not remember what the last setting was and should start with that again by default next time. That’s all fixed now, though.

Also promised afterthoughts like Apple Carplay and Android auto have been around for a while. I myself use Android auto and that works absolutely great!

Issues that remained:

1) I have the tow bar, but the car is officially not allowed to tow any weight because the car is not “homologated”. That is, there is no towing weight on the car’s Certificate Of Conformity. You can never get that later, only when the car is registered. Very unfortunate, especially since we were more or less verbally promised at the time of purchase that all that would still come.

2) No standard dashcam function while the cable is just pre-mounted. The camera is not mounted off-factory (for NL). I fixed this recently

3) No rain sensor for the windshield wiper. I was not used to that at all so it was getting used to having to operate the switches myself all the time. I can fix this and ordered the parts but I haven’t started yet. Read the progress HERE .

Other topics:

I retrofitted a spare tire myself, of course you never need it but when you do… yes, exactly!

And immediately upon geting the car I had the standard summer tires replaced with all-weathers.

Driving experiences

I have liked the car from my first drive in November 2022 in terms of driving experience and handling. The software improvements have made my experience even better. The Atto 3 does not drive like a small mid-size car but behaves on the road very similar to my previous car(s), Volvo V70. Maybe an odd comparison, but I also drive other cars with regularity and with that I experience difference but between the Atto 3 and a latest version V70 so not. You could also say that a V70 is a dodgy car, but that is not my experience with the last made version V70’s. PS: My last version V70 F (BW), 2 liter gasoline/LPG had an empty weight of ‘only’ 1450 kilos, the Atto weighs empty 1825 kilos….

Anyway, I was and still am very satisfied with the Atto 3.

As far as driving experiences and the range of the car are concerned, I have also experienced a few things over the past 15,000 kilometers.

Driving an EV is very different from driving a fossil fuel car. Filling up the charge level takes longer than filling up at the gaspump.

The Atto 3 weighs 1,825 kilos. Minus point associated with a relatively heavy EV: You really have to be very careful with some speed bumps, not to always just go over them at the advised speed. Often it goes well but I now have 1 in my route where I don’t want to go faster than 40 while there is an advisory of 60. On an 80 km/h meg. driving on it is OK, but when driving off at 60km/h it’s like falling off a platform.

Consumption and charging

But, especially on the trips abroad this past year, it turned out that everything goes very well when you check in advance WHERE you can charge WHAT with which pass or app. Because the Atto3 can ‘only’ fast charge at 88 kiloWatts it does take a while to charge the car all over again. So I do that at 40-50% remaining charge. And then 15 minutes is enough to be back at 90-95%. Then you may have to stop more along the way but I don’t mind that for 15 minutes. You drive with the Atto 3 from 100% to 50% about 210 kilometers. So stopping at about 200 km after 2 hours of driving so suits me very well.

And then you come to the real difference between fossil driving or electric: Everything you do costs electricity, and with an EV, so does range. Headwind: 10% less range. Average consumption at 90 km per hour is about 14 kW for 100 km, so a full tank of 60 kWh will get you over 400 km, even 420 km WLTP. At least, in summer at 90-95 km/h on a flat road without storm, without headwind and without too much load.

I have tried a number of driving scenarios and my most notable one is on the A2 from Breukelen to Abcoude at 130 km/h with no headwind or storm, though at night with lights on. Average consumption: 35 kW for 100 km. So if you would drive 130 km/h for a longer period of time, you would get barely 250 kilometers and then the battery would be empty.

Suddenly I understood why the Atto 3, but now most new EVs are capped at 160 km/h….

If you drive mostly on county roads and/or urban and you can control your foot a bit with acceleration, you can easily stay under 15 kW/100km, I sometimes even manage to average 14 kW/100km.

Of course, it still remains a small/medium SUV and the streamline also affects consumption….

Ster en klok met Smart LEDs WS2812, Seeeduino xiaosamd21 cortex m0+ microcomputer, LDR control en DS3231 RTC nauwkeurige klok chip

De gebruikte onderdelen:  Meestal gebruik ik een AVR-type microcomputer zoals een Nano of een Mega maar bij een paar projecten met LEDS loop ik steeds vast op de beperking van geheugen. Daarom ben ik voor meer complexe projecten overgestapt op de Seeed studio XIAO SAMD21.  Lekker klein, snel en veel beschikbaar geheugen. Wel jammer dat ik alle code van de klok en dergelijke opnieuw moest maken, omdat de eerder gebruikte code alleen op AVR typen werkte.

De klok spreekt voor zich, de LDR gebruik ik voor automatisch  aanpassen van de lichtintensiteit, indien gewenst.  Alle belangrijke instellingen zijn via de USB-poort in te stellen.  De klok draait op UTC tijd en stelt zich zelf op het juiste moment in op de lokale zomer-of wintertijd.  Je moet dan eerst wel in de code de juiste regio selecteren.

Gemonteerd en heel compact:

En de montage van de 4 delen van de klok-LEDS in de 3d-geprinte ring waarin de delen met de LEDS worden gemonteerd:

En de werkende klok hier nog met een Arduino nano in plaats van een Seeeduino XIAO SAMD21 M0 en met een standaard klok voorbeeld programma:

https://jantecnl.synology.me/downloads/Neopixel_clock_with_3231_2020_12_15_OK.ino

Ronde klok WS2812 & Arduino nano

En meer gericht op effect dan op tijd:

Het coderen van een ster is iets complexer dan een ring omdat je meer figuren kan maken.  Een klok weergeven in een ster is misschien ook mogelijk, maar je moet er dan wel wat fantasie bij gebruiken.

3D printers opnieuw gehuisvest

Poeh, dat was achteraf gezien wel veel werk.

Eerst de linker helft van de hobbykamer helemaal leeggehaald, daarna de F-rails aan de muur gemaakt.  Vervolgens de vooraf op maat gezaagde ODF platen van 244×61 cm geplaatst. Daarna alles weer opnieuw ingedeeld.

Uiteindelijk heb ik alleen de 9 meest gebruikte 3d-printers geïnstalleerd, de rest heb ik voorlopig even opgeslagen.   In de praktijk gebruik ik mijn delta printers nooit voor productiewerk en de KP3 printer is ook nooit meer voor productiewerk in gebruik sinds ik voor het serieuze productiewerk ook mijn 2 Prusa mini + printers heb.

Voor de CNC- en laser graveer machines heb ik nog geen vast plekje vrij kunnen krijgen.  Maar eigenlijk wil ik dat soort equipment sowieso niet binnen gebruiken.  Daarom staan de grote CO2-lasercutter en de 2 grote CNC machines al in de garage.  Als er werk voor is kan ik altijd de kleine CNC machine en de kleine laser graveermachines tijdelijk in de garage plaatsen.

Ook het werkplekje in de hobbykamer voor het raam is opnieuw gemaakt, en de rechterkant van de kamer is helemaal gelijkvormig gemaakt met 3 stellingrekken naast elkaar en F-rails met dragers en 40cm diepe platen ODF daarboven.

Nu kan ik lekker overzichtelijk werken. De 3d printspullen staan allemaal links en aan de rechterkant heb ik nu alle computer-gerelateerde zaken staan.

Ik ben nog op zoek naar Eurobakken van L60xB40xH20 voor een redelijke prijs, zodat ik zowel de 60cm diepe als de 40cm diepe ODF platen helemaal kan benutten en alles netjes kan sorteren.

error: Content is protected !!