Ricoh GRIII eerste impressie

Vorige week ben ik aan de slag gegaan met mijn laatste aanwinst: Een Ricoh GRIII.

De GRIII is klein en handzaam, en past in een binnenzak of als je wilt ook in je broekzak.

De lens is beschermd in de uitstand en omdat de camera een fixed lens heeft, schuift die lens nauwelijks uit wanneer je de camera aanzet.

Er zit geen viewfinder op, en ook geen flitser.

De camera is helemaal ingesteld op snelle foto’s, de video instelling heb ik nog niet gebruikt.

Je kan kiezen voor een paar zelf instelbare voorkeuren, en voor aperture preference enzovoorts.

 

 

IK heb snel even een paar plaatjes geschoten met tegenlicht en gewoon in de woonkamer met de gordijnen dicht.

Beide opnames zijn boven verwachting goed.

De 24Mpix APS-C sensor doet z’n werk goed.

De 28mm (FF eq. value) lens trouwens ook.

De testfoto’s zijn bijgevoegd, onderaan het artikel.

Van het gas af – Instant verwarmde elektrische keukenkraan

We zijn in ieder geval in de keuken van het gas af.

Koken doen we al een tijd elektrisch en nu is de keukenkraan ook elektrisch!

En dat scheelt weer wat gasverbruik, omdat elke keer dat je warm water helemaal van zolder naar beneden moet laten opwarmen de ketel al die tijd vol staat te branden.

Dat kostte me afgelopen maand 4 m3 gas, buiten het douchen.

Maal 4 Euro per m3 bij Essent in de maand augustus 2022 dus met de huidige prijzen en ons variabele tarief.

Boven zie je de levering van de nieuwe elekltrische kraan met doorstroomelement van 3500 Watt, 230 Volt.

De foto is gemaakt nadat ik het geheel heb gedemonteerd vanwege de beschadigde buitenkant van de kraan (deukje!)

De kraan kan gelukkig helemaal uit elkaar, en ik heb de deukjes netjes kunnen terugdrukken met een lange staaf massief ijzer in de bankschroef.  De staaf is aan de bovenkant rond geslepen zodat je door steeds een klein stukje naar buiten weg te drukken alle beschadiging weg krijgt.  Gewoon spotrepair dus.

Daarna alles weer in elkaar gezet, de oude kraan verwijderd en de nieuwe erin.

De warmwater aansluiting heb ik afgedopt want de nieuwe kraan wordt alleen aangesloten aan de koudwater aansluiting en aan een vrije 230 Volt aansluiting.

De kraan heeft 3 functies:

  1. een koud water regeling van het midden naar helemaal links waarmee je de hoeveelheid koud water kan regelen.
  2. in de middenstand is de kraan dicht
  3. en naar rechts draaiend komt er van weinig to maximaal warm water uit.

Vanwege de constructie is mengwater niet mogelijk bij deze kraan.

Maar let op: Je regelt de temperatuur van het water als volgt: Hoe meer warm water, hoe minder warm.

En als je minder warm water gebruikt komt er dus gewoon minder water uit dat steeds heter wordt.

Dat is wel erg wennen.

Maar het went heel snel.

Als je iets warm af wil spoelen met een sponsje of doekje ben je geneigd om het water warm te willen hebben en draai je de kraan eerst iets te ver open, daarna iets dicht tot het te warm wordt, dan weer verder open enzovoorts.

Na een paar dagen heb ik gemerkt dat ik al aardig de temperatuur kan inschatten en steeds meer leer hoe je deze kraan moet gebruiken.

Maar in de praktijk kan deze elektrische doorstroomkraan gewoon niet meer verwarmen dan in de voluit stand,  en dat is net 40-43  graden.

Pas wanneer je de doorstroming verminderd wordt het water warmer.  Wel tot over de 60 graden, en dan heb je nog een redelijk straaltje over.  Maar voor de meeste toepassingen in de keuken is 40 graden meer dan genoeg.

Er bestaan ook elektrische doorstroom warmwaterkranen met zowel een warme bediening als een koude bediening. Daarmee kun  je dus ouderwets mengwater gebruiken en de temperatuur regelen.  Maar mengen met de koudwaterstroom bij zo’n kraan met 2 hevels (één voor warm water en één voor koud water) gaat niet lukken.

Daarvoor is de verwarming van 3500Watt niet voldoende zwaar om het water op te warmen.  En meer dan 3500 Watt past niet in de kraan maar past ook niet op het verbruik van de elektrische installatie.  3600 Watt is het maximum dat een 16 Ampère groep in een woning kan leveren.

We gaan het voorlopig zo proberen want ik wil geen boiler onder het aanrecht hebben die altijd water op voorraad verwarmt, ook wanneer we het niet nodig hebben.  Dat bespaart ook niet echt.

Nu hebben we ten minste alleen maar kort elektrisch verbruik wanneer we warm water tappen in de keuken.  want het water wordt nu heel snel warm, vergeleken met de oude situatie een hele verbetering.

In snelheid en gemak, maar hopelijk ook in gasverbruik.

Het resultaat!

Van het gas af – Douchen met elektrische doorstroomboiler

Als je een goede elektrische boiler hebt kun je overdag in de ca. 8 zonmaanden voldoende elektriciteit van de zonnepanelen gebruiken om een elektrische boiler warm te krijgen, waarmee je vervolgens kan douchen.

Daarnaast (of in plaats van) kun je een 3-fase doorstroomboiler gebruiken wanneer de voorraadboiler leeg is.  Dan vul je in ieder geval de goedkope opslag van water vanaf de energie van de zonnepanelen aan met elektrische energie voor de doorstroomboiler, dat is nog altijd beter dan met de CV combiketel op aardgas.

Uitsluitend een doorstroomboiler is natuurlijk ook mogelijk.  Dat is qua ruimte wel de meest eenvoudige oplossing.

En zolang saldering nog mogelijk blijft is dit voorlopig waarschijnlijk ook de meest economische oplossing.

Voor nu gaan we uit van die situatie: Alleen een 3-fase doorstroomboiler.

We zien later wel of we ook nog een extra voorraadboiler zien zitten.

Om de doorstroomboiler op zolder naast de C.V. ketel te installeren moet een 3 fase 5-polige aansluiting met 5×2.5 mm2 worden gemaakt.  Of wanneer de doorstroomboiler rechtreeks met de kabel wordt aangesloten zonder stekkers is een 4-polige aansluiting voldoende (3 fases en aarde/ground)

Dat mag niet in een al bestaande buis, omdat er een NEN1010 norm is over de maximale hoeveelheid draden in 5/8 inch buis of flexbuis. Daarnaast is het niet toegestaan om verschillende 230V groepen of een combinatie van 230 Volt groep met 400V in één buis te installeren.

Dus moet er een nieuwe installatie worden gedaan van een buis vanuit de groepenkastaansluiting naar zolder tot naast de C.V. ketel.

Dat betekent een 3/4 inch buis (19mm) en daarvoor moeten in beide verdiepingsvloeren gaten worden geboord.  Dat doe ik naast de bestaande gaten van de C/V. leidingen, die volgen aan de voorkant van het huis precies boven de meterkast hetzelfde pad als de nieuwe aanleg van de krachtstroom aansluiting.

Op zolder komt een CEE form 16A krachtstroom chassisdeel en aan de doorstroom boiler komt een bijpassende stekker.  Omdat in de meterkast al een extra 400V krachtstroomgroep is geïnstalleerd hoef ik na aanleg van de buis alleen nog maar de draden aan te sluiten op de voorbereide groep.

De Stiebel Eltron DCE 11/13 3-fase doorstroomboiler en de rest van het materiaal is besteld, nu nog even de gaten boren en alles aansluiten!

technische-gegevens Stiebel Eltron DCE 11/13

 

 

 

 

Van het gas af – Bijverwarmen met LPG- of elektrische kachels

In dit artikel beschrijven we onze oplossing om ons aardgasverbruik in de komende winter ’22-’23 met ten minste 50% te reduceren.  Daarbij zullen we a) een deel van het huis niet meer verwarmen, b) per ruimte waar nodig elektrisch bijverwarmen met elektrische keramische 500 Watt muurstekker kacheltjes met thermostaat en c) beneden in de woon/kookruimte primair met een LPG gestookte potkachel de ruimte verwarmen, eventueel aangevuld met 2 stuks 700 Watt keramische muurstekker kacheltjes, met thermostaat.

Onze verwarmingssituatie

Ons huis heeft o.a. op de begane grond een met de C.V. direct gestookte vloerverwarming en op alle verdiepingen geïsoleerd glas. De spouwmuren zijn nog zonder isolatie (daar moeten we eigenlijk wat aan doen maar het muuroppervlak is in verhouding tot de ramen zo klein dat het effect van muurisolatie waarschijnlijk niet heel groot is, volgens de kenners…) en we hebben een zolder die niet als slaapkamer wordt gebruikt.

De zolder gaan we dus sowieso niet stoken, en dat scheelt alweer een stukje.

De  eerste verdieping gaan we een paar graden lager stoken dan voorheen en dan met elektrische minikachels, keramisch met een plug-in stekker gelijk aan de muur.

Maar de belangrijkste verandering zullen we beneden krijgen want we willen voor de verwarming voorlopig even over naar LPG met een losse kachel die wel voldoende vermogen heeft voor de kamer met open keuken, samen ca. 35m2  (ca, 85m3).

LPG bijzetkachel als tijdelijke (bij) verwarming woonkamer

Er zijn goedgekeurde kachels voor deze toepassing met LPG 27 litertank,  LPG filter, drukregelaar, katalysator, thermostaat, infrarood enzovoorts maar vooral met alle beveiligingen tegen zuurstofgebrek, teveel CO2 in de lucht en alle andere soorten van gevaarlijke dampen.

De gebruikte LPG tank is er één zoals bij heftrucks wordt gebruikt en kan bij een LPG pompstation worden gevuld. Deze tanks hebben een regulier keurmerk voor LPG, een standaard vulnippel en een 80% vulbeveiliging.

De LPG tank past in de verplaatsbare gaskachels die zowel buiten als binnen kunnen -en mogen- worden gebruikt.

De calorische waarde van LPG ligt per liter op 3/4 van een M3 gas.

De prijs van LPG is ca 0,8 Euro per liter (september 2022) en een M3 aardgas kost ca. eur 4.  Dan is LPG een stuk goedkoper.  Ongeveer 2,5-3 Euro per M3.

In een winter stook je al gauw 1200-2000 m3 alleen aan verwarming voor een gemiddeld rijtjeshuis.

Laten we even conservatief rekenen: 1200 M3 stoken aan aardgas met een mogelijke besparing van 2.5 Euro per M3 is 3000 Euro  besparen. Per winter.

Als je je hele huis zou willen stoken met LPG heb je misschien wel meerdere LPG kachels nodig, dat lijkt wat ‘overdone’ en wil ik niet voor de slaapkamers toepassen.

Elektrische kacheltjes als aanvulling bespaart óók geld

Als het nodig is kunnen we voor de eerste verdieping kleine keramische elektrische kachels met thermostaat per ruimte inzetten van elk 500 Watt.

 

En beneden ook één of twee van deze kleine 700 Watt elektrische kacheltjes, voor als het LPG op is of het bijvoorbeeld benauwd wordt vanwege het zuurstofverbruik van een open LPG kachel.

 

Hergebruiken C.V. ketel en ombouwen op LPG kan ook nog

Een mogelijke andere oplossing is ook nog te bedenken door de Nefit HR ketel om te laten bouwen naar LPG.

Dat kan bij dit type ketel heel eenvoudig: nefit toestellen zijn geschikt voor propaan butaan artikel.

Daarna kun je de bestaande gasleiding naar de meterkast hergebruiken.  Bij de gasmeter  de bestaande leiding loskoppelen en verlengen naar de garage. In de garage zet je de LPG vulfles neer, met een 30mBar reduceerventiel.  Aansluiten aan de gasleiding naar de C.V. ketel en klaar.

Uiteindelijk is natuurlijk het rendement van een C.V. installatie ook wel zo’n punt waar in het verleden aan voorbij gegaan is omdat we toch altijd genoeg aardgas hadden. Dachten we.

 

Of een warmtepomp- of airco-installatie?

Vanwege dat slechte rendement zijn de ontwikkelingen met warmtepompen, lucht-, water-, of koelvloeistofsystemen allemaal in de maak.

Maar nog niet echt breed beschikbaar.

Op dit moment is het enige systeem dat qua rendement aardig OK is, en betaalbaar qua installatie een meervoudig aircosysteem met 1 unit buiten en meerdere units binnen.

Dat heb ja al vanaf zo’n 5 tot 7 duizend Euro geïnstalleerd in /aan huis.

Dat lijkt veel geld en dat is ook zo.

Een C.V. installatie is in na-aanleg overigens net zo kostbaar.

Om over het na-aanleggen van warmtepomp systemen in bestaande huizen nog maar niet te spreken, want dat gaat gauw over de 10.000 Euro heen.

 

 

 

Starter motor Traction Avant (12 Volt) repair with new carbon brush

And suddenly the Traction Avant wouldn’t start.

It had been struggling a few times, as if the battery was dead but it was nicely full.

And suddenly just a click instead of a running starter motor.

I have a Paris-Rhone 12V ID starter motor in my Traction Avant

-which fits the flywheel of my long stroke Citroën ID (DW) engine once mounted in the TA.

See photo below, The starter motor is under the exhaust manifold of this engine, in the same original location as on the Traction Avant 11D engine.

You can also remove the starter motor from underneath, but putting it back in is really easier from the top. Unless you have a bridge, of course.

As a possible emergency measure I mounted the original Traction Avant 6Volt starter motor, but it does not engage the Citroën ID flywheel. So quickly removed again.

The repair:

When you remove the two M6 nuts and locking plates on the back of the 12 Volt Paris-Rhone starter motor, you then slide the aluminum back including both carbon brush holders off a bit.

The carbon brush on the armature side (+) was the culprit, it was worn down pretty crookedly. It seems that one of the connecting wires had just a little too little space to allow the brush to move straight.

I then measured and ordered the carbon brushes.

The starter motor is otherwise in fine condition, the rotor and collector also look good.

The carbon brushes are the same size (about 7×17.8 mm) , and they have the same kind of soldered wire connections.

In the end it was only necessary to replace the carbon brush on the armature side, the other carbon brush which is on the minus is barely worn.

Above with the pre-soldered wires already mounted, and below AFTER soldering, after mounting the carbon brush in the carbon brush holder.

The collector of the rotor was completely flat so having it reworked in my lathe  didn’t seem to make sense.

After cleaning and assembling it, I first tested everything using a small battery from my motor bike, gave everything a little grease, secured the back with the 2 locking plates and reinstalled the starter motor in the TA.

Immediately started and everything OK again!

5 free printable stl files for original tabletop tealight holders

In this version, the tea light holder has a lower open spherical shape so that it can be used with a regular wax tea light.

Further down are the 4 versions of the straight flared tea light holder that are also well suited for use with a tea light.

Of course, an electric tea light is also very suitable for use with these designs.

[ NB: A design for a holder for an electric tea light with a higher inward-facing rim is in the other article. That version is not suitable for a tea light with a flame, because a flame can distort the higher, more inward edge.]

Print these STL files on a  suitable 3d-printer with heat-resistant,  fairly transparant filament for best effect!

Tea light chandelear convex and sphere Jantec.nl 2023 04 18 V9 STL DOWNLOAD

 

 

Cylinder  extra high

Tea light chandelear straight very high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD

 

High

Tea light chandelear straight high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD

 

Medium

Tea light chandelear straight medium size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD

 

Low

Tea light chandelear straight low size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

5 Printbare STL files voor een tafellampje met waxinelicht

In deze versie heeft de waxinelichthouder een lagere open bolvorm, zodat hij kan worden gebruikt met een waxinelichtje.

Verderop staan de 4 versies van de recht uitlopende theelichthouder die ook goed geschikt zijn voor gebruik met een waxinelichtje.

Een elektrisch waxinelichtje is natuurlijk ook heel geschikt.

Een houder voor een elektrisch waxinelichtje met een hogere naar binnen lopende rand staat in het andere artikel.  Die versie is niet geschikt voor een waxinelichtje met een vlam, want een vlam kan de hogere, meer naar binnen staande rand vervormen.

Tea light chandelear convex and sphere Jantec.nl 2023 04 18 V9 STL DOWNLOAD

Versie 1;  Cylinder waxinelichthouder extra hoog

Tea light chandelear straight very high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie : Hoog

Tea light chandelear straight high size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie 3: Middel

Tea light chandelear straight medium size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

Versie 4: Kort

Tea light chandelear straight low size Jantec.nl 2023 04 20 V2b STL DOWNLOAD 

 

VID-20230418-WA0001

Dubbele magnetische parkerende extruders I3 Bear Duet2wifi bouw en Config files

Mijn dual carriage I3-bear gebaseerde 3d printer werkt erg goed.

Op deze pagina deel ik mijn laatste configuratiebestanden, mijn bouwervaringen zoals de gebruikte STL’s , schema’s enzovoort.

Veel plezier ermee!

Wees je ervan bewust dat de TOOL-instellingen voor de carriages in config.g zijn ingesteld inclusief relatieve X, Y, Z waarden voor deze build, dus zet dit NIET in je slicer!

En- je hebt minstens RRF3.3.1 nodig voor reprap FW en voor DWC.

De sensorloze homing vereist ook kennis van configuratie instellingen en het goede nieuws is dat de Duet2wifi dit allemaal beheerd via de reprap firmware.

Geen schakelaars nodig of complexe jumper instellingen!

Tip voor het printen van de onderdelen: Ik heb ABS gebruikt voor alle onderdelen. Gebruik minstens een printer met gekalibreerde XYZ waarden voor je specifieke filament. Ik heb alles op mijn Voron 2.4 geprint.

Print eerst een testcube en pas eventueel de instellingen van je slicer aan, zoals voorkrimpen van het eindresultaat enz.

Doe je dit niet, begin dan niet aan deze bouw.

Het is een voorwaarde om de 3 carriages soepel te kunnen laten bewegen op beide horizontale assen.

Daarom moet de beweging vrij zijn van onnodige wrijving.

En – als je sensorloze homing gebruikt, kan elke extra wrijving op elke sensorloze homing-as leiden tot onbedoelde stilstand.

Ik heb een ‘druppel’stop toegevoegd aan de linker en rechter X-carriage, gemaakt van een dunne vertinde plaatje blik. Het is zo geplaatst dat er een beetje spanning op de spuitmondtip komt te staan in de parkeerstand.

Het werkt echt heel goed!

De config.g voor deze bouw en de Duet2wifi is HIER

De Sys directory voor de bouw met dubbele slede en Duet2wifi is HIER

De Macros directory voor de bouw met dubbele slede en Duet2wifi is HIER

Het bouwplan voor het 2040 extrusieframe is HIER

2.1 version Prusa i3 MK3/MK3S Bear Z Extended 459mm Black kit 2040  Extrusion Anodized After Cut Prusa i3 MK3 Bear Profile Frame|3D Printer  Parts & Accessories| - AliExpress

 De STL-bestanden voor de X-as carriages zijn HIER

Alle andere benodigde STL-bestanden voor de printer staan HIER

De behuizing van de Duet en de 4,3 inch Paneldue zijn HIER

De pagina van de werkende printer is HIER

De bouwplannen voor de elektronica en Duet2wifi bedradingsschema’s zijn HIER

Doneer alsjeblieft $1 aan mijn paypal account als je (delen van) mijn ontwikkelde materialen gebruikt zodat ik leuke dingen kan blijven delen om te downloadennate $1 to my paypal account

BYD Atto 3 – user’s experiences after 8000 km and 6 months (mid November 2022 => end of April 2023)

Finally, I can share the user experience of my BYD Atto3, after 8000 miles of use.

From my original list of UPS and DOWNS, much just stayed put. The self-thinking wiper is just not on it and neither is the dashcam. I mounted a Garmin mini dashcam myself and as for the windshield wiper, I decided to install an automatic after market system myself.

My car (first batch) has no tow bar homologation BUT for use with a bike carrier the solution has been found at Burghof tow bars.

Possibly future ATTO 3 types do get tow bar homologation with a towing weight credited to the car’s birth tag.

The experiences:

The car drives, springs, steers and brakes fine in my opinion.

As with all EVs, the battery pack drains faster in cold weather than at an average of 20 degrees. I clearly noticed that this winter because I could only get about 320 kilometers far with the full battery. While I never drive faster than 105 km/h but always highway driving.

Now that the average temperature is 11-14 degrees I notice that I drive just a bit more economically than the WLTP estimate of 420 km on a full tank of over 60Kwh. The gauge on the dashboard shows a consumption of about 14kwH per 100 km and I drive mostly highway at 95 kmH maximum speed. Often with the ACC on I stick behind a car in front that drives approx 96km/h which is very relaxed driving. I keep the ACC at a distance of 3 lines.

Fast charging I usually do at Fastned and at about 20- 50% empty tank.

Then the battery is back to +40-45% capacity in 20-25 minutes.

The Atto3 then recharges about 25-30 kW with 88kW in those 20-25 minutes and with that you can drive about 150-200 km (if you take it easy).

And while the car is recharging I feel the need for coffee, so the charging/coffee time passes quickly.

This formula works fine for our travel and driving pattern. Kind of like being on vacation on a motorcycle, where I have to stretch my legs every 200 km and fill up the tank at the same time.

Notes on using the BYD Atto 3:

About the use of the car I do have some remarks in the meantime:

Lane assist: This is often not very useful on secondary roads. The car keeps ‘searching’ between the left and right side of the longitudinal stripes and is constantly steering with jerks. This results in continuous additional steering, not comparable to normal manual steering. So I always turn this function off when using the cruise control outside of straight roads and highways.

Open roof: unusable with the roof fully open, this only works below 80 km/h. The roar of the wind creates such a nuisance that with my then the roof always stays closed. Even on the ajar position with the roof slightly raised in the first automatic position, above 80 km/h it is unfeasible in terms of noise, especially with headwinds or partial headwinds. In any case, the navigation and radio are then no longer usable.

Automatic steering corrections: It took a lot of getting used to, especially that it cannot be turned off except to turn it off again each trip. As I noticed, the steering corrections are based on regular roads, with regular road lines. On N roads in the Netherlands, in our area (e.g. Kamerik, Kockengen, etc.) there are roads with no center line and broken side lines. If the traffic on both lanes obeys the side stripes you will collide with each other, due to the limited road width. So you have to drive just over the broken stripes, on the right side of them. Then you can drive normally past the oncoming car. The car cannot handle this and persistently corrects the car back to the left in left turns. Because it is done structurally by the car, I have gotten used to it and am no longer startled by these corrections, which I immediately correct again. By the way, as I can see on the road, it does scare oncoming traffic.

Navigation: the ME-MAPS navigation does not have an integrated function with charging points for the car. That means I have to search for (Fastned and/or Shell recharger) charging points on my phone, and then look them up and set them as my travel destination in the car navigation. Missed opportunity as far as I’m concerned. When car android is finally available for the BYD Atto3, just transfer everything from the phone right away! NB: Apple carplay is available for the Atto3 but I always have Android phones. UPDATE 2023-04-16: The Atto’s navigation does (by now?) have the ability to navigate to the nearest charging point, configurable by capacity, both along the route and fastest reachable. The charging points are just not in the route on the screen. You really have to search separately. With the exception when you get below 50km charging range: Then the navigation would like to navigate you to the nearest charging point as a suggestion.

Air conditioning/heating function: The heat pump provides air conditioning/heating for both the interior and the battery. Apart from the somewhat unfortunate set up of controls with touch screen after touch screen before you have found what is needed, the settings do not appear to work. Setting a temperature does not lead to reaching and maintaining that temperature and the setting automatic does not work at all. The ‘defrost’ button works but none of the function buttons remember the previous usage setting. That seems very strange to me. On the road I am constantly adjusting between very hot and very cold. Only after half an hour of driving can you reach a more or less stable temperature. Why not just a temperature knob that does it? and an A/C knob that can be turned on/off would also be better. By the way, what is very important in our climate and really not possible in the Atto 3 : THE setting of the windshield fan and thereby also the dehumidifier button on/off. These are just not there as a button or setting. What you then have to do to operate this though :: Press the defrost button and then set everything manually each time. temperature, feet and/or body aeration: all can only be set on or off and the fan can only be set for all 3 outlet options AGAINST each other. I experience it as unworkable.

In my previous cars this was always available, therefore I do not understand what is going on here: Did BYD not take our humid and sometimes cold climate into account in the design of the A/C/heat pump controls?

In my opinion, it should be fixable with a software update, so I will also inform the importer about this.

Just a little additional comment about the Atto3’s heat/cool system: : The temperature is not adjustable below 16 degrees, then a LO comes into the picture. While I like to drive in a car in winter that is 10-14 degrees inside the car. Then I like to keep my coat on and the car feels nice and warm in frost when it is 10 degrees inside as well. No problem. But lower than 16 degrees just can’t be set.

After an hour’s drive I park the car and when I get outside in the morning after 5-10 minutes at about 10 degrees the whole car is fogged up, and it takes quite a long time to get ready to drive again. According to BYD this is a known problem that can be solved by locking and unlocking the car twice when parking. Tried that but didn’t solve it for me. See the pictures:

 

 

error: Content is protected !!