Het vlot niet erg met de afbouw van de ID20- Cabrio.
Doordat het koud was in de garage, omdat er meer regulier werk was dan gebruikelijk en er waren nog een paar zaken waardoor ik er gewoon weinig tijd voor over had.
Dat heeft geresulteerd in een cabrio die helemaal af is qua plaatwerk en waar nog schuurwerk aan zit, voordat de primer er op kan.
Gelukkig is de auto verder gewoon rijdbaar, dus zal ik alles weer vastzetten en alle lampen, ruiten en sloten weer monteren zodat ik de auto uit de garage kan rijden.
Waar nodig zal ik het plaatwerk met epoxy primer sealen.
Als de auto weer naar buiten kan, zullen alle spullen die nu tijdelijk in de overkapping in de tuin staan, in de garage worden teruggeplaatst. Dan kan de tuin weer gewoon worden gebruikt, en kan de zomer helemaal losbarsten!
Update 22april 2022:
Toch maar alles afgewerkt, zodat de auto alleen nog hoeft te worden gespoten.
De linkerdeur helemaal strak en in de zwarte 2k epoxyprimer gezet.
Beide voorschermen helemaal strak, en gedeeeltelijk in de zwarte 2k epoxyprimer gezet.
Rechter achterscherm, gat van de antenne dichtgelast en afgewerkt, strak gemaakt en in zwarte 2k epoxyprimer gezet. Dit ook gedaan voor de achterklep en linker achter zijdeel.
Nu alles in de matzwarte 2k epoxyprimer staat kan alles weer gemonteerd worden zodat de auto gewoon kan rijden.
Het valt niet mee om de juiste keus te maken als je een Tesla model S wilt hebben..
Nog los van wat je zelf echt wilt en nodig hebt, is er nogal wat verschil in de modellen en uitvoering bij de Tesla S geweest.
Vanaf 2012 bestaat de Tesla S al, en de meest verkochte modellen zijn ongetwijfeld de S75 en de 75D geweest.
Tesla Model S 75 2013-2021
Als je de typeringen nog niet kent: de D staat voor Dual motor, oftewel AWD.
Zonder D heb je dus een RWD, achterwielaandrijving.
En dan heb je ook nog de P voor de hoeveelheid Kwh staan, de Performace uitvoering. Dus heb je het liefst een P100D. Of is dat nou juist niet zo slim?
Dan gaat het er dus ook om dat je niet een heele zware auto wilt hebben want in 2024 gaat het voordeel dat er geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven op elektrische auto’s eraf. En- zoals het nu staat- betaal je dan alsof het een -je raadt het al- benzine-auto is. Jawel!
In mijn geval wil ik wel graag een model van na de facelift in 2017, anders heb je zo’n grote namaak radiator vorm in de neus van de wagen zitten.
Tesla Model S 90D 2015-2016
De hoeveelheid kilometers maakt helemaal niets uit, dus ik zoek vooral naar lease-auto’s die veel kilometers hebben gemaakt. Maar liever geen taxi’s.
En het liefst een 90D of een 100D, in zilvergrijs of rood.
Gemiddelde prijs 60.000 Euro omdat ik ook een elektrisch dak wil…
Er gaan ook berichten rond dat je eigenlijk een oud type moet kopen ‘voor weinig’ , bijvoorbeeld een 60 type uit 2016/2017 van ca. 30.000 Euro, als je er één kunt vinden, en dan wel één met alle opties. Zo’n type is niet erg populair met een bereik van maar net 300 kilometer. Dan laat je er bij Tesla een nieuw 85 Kwh battery pack voor 17500 Euro in zetten, laat het begrenzen op 80 Kwh en je kan er nog minstens 15 jaar zonder problemen mee voort met een rijbereik van ruim 400 km.
Tesla Model S 60D 2016-2017
Maar ja- je koopt ook een 75D uit 2016 voor zo’n 40.000 Euro, dus wat maakt het allemaal uit eigenlijk. Nou ja, omdat de accu het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is, kun je technisch gezien beter een oude auto met een nieuwe accu hebben dan een wat nieuwere oude auto waarvan je niet weet hoe de accu er aan toe is. De kans bestaat dat je dan alsnog een nieuwe accu moet kopen.
Er staan wat Youtube stories online van bedrijven waar battery packs van o.a. Tesla worden gerepareerd en daar vervangen ze een deel van de cellen of een deel van het batterypack, zodat je minder geld kwijt bent dan voor een geheel nieuw accu pack.
lege bodemplaat voor Tesla Model S batterypacks
Bij Tesla is de hele bodemplaat verwijderbaar, en daarin zitten de accu’s. Op een autobrug kun je de auto eerst omhoog doen, poten onder de accu doen en dan de accu losschroeven van de wagen. Vervolgens de wagen iets omhoog en het accupack met bodemplaat is eraf. Dan het pack op de accucar laten zakken, losmaken, de auto weer iets omhoog en je kan bodemplaat met accu’s naar de test- en reparatiebank rijden.
Eigenlijk kun je natuurlijk beter gelijk een ruil pack plaatsen, maar dat gaat alleen met hulp van Tesla lukken. Om een ruilsysteem op te zetten heb je vlottende voorraad nodig en met de huidige ontwikkelingen in acculand (en bij Tesla zelf natuurlijk) is het maken van een oude accuvoorraad niet erg opportuun. De nieuwe fosfaat accu’s zijn in China al volop in productie en door de massaproductie van de 8cm lange ronde cellen lijkt het er op dat we redelijk snel, zeg met 2 jaar, een hele andere techniek beschikbaar hebben met een lager prijskaartje en met minder gewicht dan nu met de Lithium -ion accu’s.
Voorbeeld van een LFP accu
Nu maar hopen dat deze techniek ook als ruiloptie beschikbaar komt!
Eindelijk is de laadpaal bij mijn garageplek geplaatst.
Het duurde sowieso wel even voordat de VVE het besluit kon nemen in september 2021 om de laadaansluitingen aan de leden van de VVE aan te bieden.
Na mijn opdracht in september 2021 staat er nu in februari 2022 wel een paal, er zit een kabel aan vast en nu is het wachten nog tot de resterende 10 % van het werk wordt gedaan, hopelijk niet in 90% van de tijd.
Dan zou het ook nog moeten gaan werken, met een laadpas en al.
En- het hebben van zo’n laadpaal zorgt er wel voor dat ik op zoek ben gegaan naar een voor ons passende elektrische auto.
En sinds eind 2021 is de keuze behoorlijk uitgebreid.
Oorspronkelijk wilde ik een XC40 electric ‘pure’ aanschaffen, maar bij de ontmoeting met deze auto viel me vooral de lompheid van de wagen op.
Nou kom ik van een Volvo V70BW(V3) uit 2010, dus een lompe bak ben ik wel gewend.
Maar de XC40 modeljaar 2020/2022 is wel een tikje erger, althans zoals ik het heb ervaren.
De XC 40 is redelijk kort en gedrongen maar vooral hoog op de poten. Het is natuurlijk allemaal smaak maar ik ben toch nog even verder gaan kijken.
Daarbij heb ik een tabelletje gemaakt en ter vergelijking heb ik daarop de e-mustang, Tesla3, Hyundai, Kia, Volvo XC40, Renault, DS, Polestar2, BMWi4, AudiQ4 enzovoorts op ingevuld.
Ik wil graag een behoorlijk bereik hebben en AWD hoeft voor mij niet.
En met mijn 193 cm lengte wil ik wel graag comfortabel zitten, net als in de V70.
Omdat ik voor mijn werk regelmatig enkele reis 350 km moet maken en dit graag in 1 keer wil overbruggen viel een aantal auto’s al snel af.
Uiteindelijk had ik een shortlist van auto’s waaronder van onder naar boven de E-mustang, Tesla3 en de KiaEV-6 staan.
Dus eerst maar eens bij de Kia-dealer geweest want mijn model wordt een EV-6 GT-line in het zwart metallic, zonder verdere opties.
Kosten bijna 59.000 Euro.
En mijn V70 uit 2010 brengt volgens de de Kia dealer zo weinig op in de inruil dat ik ‘m beter zelf kan verkopen, dat is het advies.
We zullen wel zien.
Voorlopig is de KIAEV6 pas leverbaar na de zomer 2022, dus heb ik nog even bedenktijd om te zien wat ik met de V70 ga doen.
En de Kia EV6 zal ik snel bestellen, ondanks het feit dat er op deze dure versie net geen subsidie valt te krijgen, weer een tegenvaller. -)
Vanwege de aanschaf van een elektrische wagen is mijn perfect rijdende V70III te koop per maart 2022!
Net nog even in januari splinternieuwe all-weather banden erom laten monteren.
Vraagprijs is 5000 Euro (incl BTW).
Gekocht in januari 2019, een oorspronkelijk Duitse wagen (2.0F) met LPG3. Rijdt ook op benzine of 10-85% ethanol.
Ik heb er gelijk na aanschaf een nieuw Webasto Hollandia 700 glazen schuifdak in laten bouwen en daar heb ik veel plezier van!
De wagen heeft een 5-bak handgeschakeld. Bouwjaar 2010. 2 liter 4-cylinder motor met de Standaard hardened cilnderkop om op ethanol en LPG te rijden. Af-fabriek LPG installatie.
100 Euro wegenbelasting per maand (in Provincie Utrecht).
Km stand inmiddels (februari 2022) 350.000, rijdt als nieuw!
Update 2021 juni: De traction weer eens helemaal gepoetst en zowel het chroom, aluminium als de lak onder handen genomen.
De wagen ziet er van buiten geweldig uit en rijdt beter dan nieuw met de combi van 4-bak en de ID motor.
Starten (op LPG) is een feestje en gaat altijd in 1 x goed, ook als de wagen een half jaar in de opslag heeft gestaan.
Het rijdt gemakkelijk, zowel op de snelweg als in de stad.
Wat ik nog wel als leerpunt heb gehad: de wagen lekte steeds iets motorolie vanuit de motor.
Na veel speurwerk heb ik in 2020 besloten om de originele SAE30 olie in de motor te doen in plaats van de 10W40 die ik tot nu toe gebruikte.
En wat denk je: Na ongeveer een jaar is het lekken helemaal weg. Rijden is nog steeds prima en het olieverbruik is ook ongewijzigd, dus nihil.
Blijft bijzonder natuurlijk, dat die oude motoren zonder oliefilter natuurlijk wel meer verversingsbeurten nodig hebben maar dat de dope van de moderne olie de oude afdichtingen aantast.
Dus, nooit te oud om te leren!
Inmiddels is er natuurlijk nauwelijks meer iets origineel aan mijn Traction Avant.
Dat is eigenlijk wel een beetje jammer maar zorgt er gelijktijdig wel voor dat ik de auto steeds meer ga gebruiken omdat ‘ie gewoon erg gemakkelijk meekomt in het verkeer.
Alle rubbers van de remmerij vernieuwd en DOT3 in het remsysteem.
Diafragma koppeling en een omgebouwde koppelingsplaat (half ID en half TA).
Omgebouwd levier zodat er ‘normaal’ geschakeld kan worden.
En cruise control, dat is echt super makkelijk rijden op de snelweg!.
Ben nog bezig in het hoofd om op de voorwielen schijfremmen te maken. Maar uiteindelijk lijkt dat niet nodig wanneer je je onderhoud aan de remmen regelmatig doet.
Hieronder lees je anti-chronologisch wat er de afgelopen jaren na de inbouw van de 4-bak allemaal met de auto is gedaan:
Druk druk druk…. Pas vanaf de zomer van 2015 ben ik echt wat afstanden met de auto gaan rijden.
Toeren in de zon
Eerst een rondje om de kerk, alles nameten en controleren en daarna steeds verder.
Gewoon wat rondrijden ligt me niet zo, ik gebruik de auto’s en motor liever met een doel…
Begonnen in augustus 2015 met ruim 200 kilometer aan één stuk, afwisselend lokale wegen en provinciale wegen.
Daarna op de snelweg langere tijd boven 100 kilometer per uur gereden.
De LPG installatie werkt voortreffelijk, ook starten op LPG zonder probleem, in 1 keer aanslaan zowel koud als warm en gelijk netjes stationair draaien.
De algemene impressie is dat het erg prettig rijdt, weinig toeren en weinig herrie.
Vergeleken met de 3-bak en de herrie met motorgeluid en 3-bak boven 75 kilometer per uur rijdt de auto nu meer als een vroege DS.
Besturen en remmen gaat ook soepel.
Omdat de motor ook lekker soepel draait en veel vermogen heeft, ook onderin de toeren, is het mogelijk om al tussen 2000 en 2500 toeren op te schakelen. In z’n 3 de rotondes over bij snelheden tussen 15 en 25 kilometer per uur gaat vanzelf.
Door de synchronisaties op de bak rijdt het gewoon erg prettig. Ook het omgebouwde levier doet zijn werk goed. Na het instappen hoef je niet meer na te denken over de schakelvolgorde.
Omdat ik een poelie op de nokkenas heb gebruikt van een DS maakte de fan en waterpomp meer toeren dan bij een TA.
Na deze hele ombouw heb ik de pulleys van waterpomp en de nieuwe AC/12V ISKRA dynamo nog aangepast aan de nieuwe situatie.
Uiteindelijk was het veel sneller draaien van de waterpomp niet heel handig en zeker niet nodig.
De pulley van de waterpomp heb ik gesplitst, op de draaibank afgedraaid in het midden tussen beide delen en weer aan elkaar gelast, daarna vlak gedraaid enzovoorts.
De waterpomp pulley is daarmee weer wat groter geworden in het loopvlak zodat de dunnere 1cm (of 9mm) V-snaar beter past.
De nieuwe V-snaar is passend gekocht op de benodigde lengte en alles werkt ook hier weer uitermate soepel.
De pulleys van de aandrijving en van de dynamo waren beide al bestemd voor een smalle V-snaar dus nu is alles weer in lijn en passend.
Zie rechtsonder in onderstaande foto:
Na de eerste proefrit lagen er de volgende dag twee kleine vlekjes olie op de vloer van de garage. 1 uit het oliecarter van de motor aan de achterkant en 1 onder de versnellingsbak aan de voorkant…
Het zijn beiden plekjes van 3 centimeter in het rond.
Na de revisie van de motor heb ik synthetische 20W40 motorolie gebruikt.
Kurk en synthetische motorolie gaat niet samen.
Eind 2020 heb ik SAE30 in de motor gedaan en nu, maart 2021 lekt de motor helemaal niet meer.
De versnellingsbak lekte aan de neus en dat heb ik verholpen met het heel goed schoonmaken van de shims en gebruik te maken van hele dunne papieren pakkingen, waarbij de totale pasdikte gelijk is gebleven door het wisselen van 1 shim.
Midden 2019 heb ik een professioneel banden balanceerapparaat aangeschaft omdat het nergens lukte om de wielen van mijn oldtimers te laten balanceren.
Hierna heb ik alle wielen nog een keer gebalanceerd.
DOT3 heeft onder andere smerende eigenschappen en kun je zonder meer als vervanger gebruiken, mits je alle LHS goed eruit laat stromen en alles helemaal eruit blaast/ spoelt met spiritus.
Dit is nog steeds helemaal OK..
Qua remmen blijft er toch steeds onderhoud nodig.
Ik heb in mijn doorsmeerschema ook opgenomen dat ik het ene jaar de achterremmen- en het andere jaar de voorremmen open maak en na stel met het speciaal gereedschap.
Doordat ik gemiddeld net iets sneller rijd moeten de remmen gewoon perfect werken…
De elektronische ontsteking werkt ook prima, daar heb ik later nog wel een supercharger capacitor pack bij gehangen zodat er bij het starten altijd voldoende power is voor de ontsteking!
Ik start trouwens standaard altijd op LPG.
De benzinetank wordt niet gebruikt, alleen af en toe om te checken of de wagen ook nog op benzine rijdt.
Ik heb er wel een veredelingsstaaf in hangen om corrosie tegen te gaan.
De kachel werkt ook prima, uitgetest met -5 graden buiten. De luchtbuis naast het tellerhuis geeft voldoende warme lucht op de voorruit.
De nieuwe originele Michelin 400 banden werken ook ’s winters fijn! Was even een investering maar dat is het dubbel en dwars waard geweest.
Al met al dus lekker geslaagd! Wensen?
Eigenlijk moet ik nog een keer de bekleding vervangen door de set die ik in 2007 heb aangeschaft. Maar ik aarzel over het dak. Dat is helemaal origineel en wel vergeeld maar helemaal compleet en netjes. Zonde om dat te vervangen eigenlijk. De stoelen, bank en voor- en zijpanelen ga ik wel doen. De deurpanelen gaan ook mee en de biezen rondom de deuren neem ik ook mee.
En- het gat in mijn dashboard waar ooit een autoradio in zat ga ik dichtmaken., Nu ik ervaren ben met mijn lasapparatuur durf ik dat wel aan. Eerst een perfect passend nieuw stuk plaat maken, beide kanten iets hellend afslijpen met de stiftslijper, alles stabiel inklemmen en met TIG rondom hier en daar vastprikken. Daarna steeds iets meer stukjes lassen zonder veel te verhitten en steeds 10 minuten wachten om alles af te laten koelen… En nabewerken, spuiten in de originele kleur enz..
De handrem functioneerde niet meer echt lekker, en daarom heb ik de remblokken en de kabel vervangen.
Het werkje is niet echt ingewikkeld, maar je komt er beroerd bij.
Zoals bij veel delen die je wilt vervangen bij de ID/DS, moet je bijna standaard de radiateur verwijderen, en in mijn geval dus ook de airco-radiateur en -pomp.
Gelukkig heb ik de airco onderdelen van flex leidingen voorzien zodat ik alles aan de kant kan leggen.
Let er op bij bestellen van de nieuwe handremkabel dat je er één besteld van de juiste lengte: Eerst de oude eruit halen, opmeten en dan pas bestellen!
Bij dit klusje heb ik ook gelijk de hele motor en het motorcompartiment schoongemaakt.
De voorbumper zag er nog aardig uit, maar de luchthappers en het tussenstuk zoals op de foto hieronder te zien is, waren niet meer te repareren.
Bij Daniël in de oud ijzerbak alles doorzocht tot ik een setje had dat in behoorlijke staat verkeert. De luchthappers heb ik hersteld met ingelaste nieuwe stukjes plaat waar de roest had toegeslagen.
Het tussendeel bij de luchthappers en de 3 montageplaten van de voorbumper heb ik vervangen met vrijwel nieuw plaatwerk een NOS voorraad, ook uit de oud ijzerbak van Daniël.
Van de 3 delen van de voorbumper heb ik er na demontage één ontdeukt, omdat er 2 kleine deukjes inzaten in het rechterdeel, precies op de knik.
De 3 delen van de voorbumper heb ik helemaal bewerkt: Eerst het vuil; eraf, roest van de achterkant af, krassen schuren en polijsten, daarna het hele oppervlak gepolijst. Omdat het chroomstaal is, gaat dat met het nodige geduld prima.
