Tow bar ball cover 2-23 05 11 V1 Revd FREE STL DOWNLOAD
Printed this in red and white ABS on the Voron 2.4 at 260 degrees!
There is also a special version with facets:
Tow bar ball cover 2-23 05 11 V1 Reve facet shaped FREE DOWNLOAD
Tow bar ball cover Jimmy 2023 07 04 V1.1 facets
Tow bar ball peter cover 2023-16 06 12 V1 Facet_main FINAL size
Na ruim een half jaar rijden met mijn Atto3 heb ik 2 ‘restpunten’ die me nog storen.
1) De klimaatregeling.
Deze is nog steeds niet zoals ik het graag zou willen. De temperatuur in de auto varieert nog steeds, ondanks een vaste temperatuurinstelling. Maar het varieert gelukkig niet meer zoveel als bij de levering van de wagen. Ik heb de wagen altijd op 19 graden ingesteld, en de temperatuur in het interieur varieert daarbij tussen 16 en 22 graden. Opvallend is dat de temperatuur bij bij langere constante snelheid wel stabiliseert op de ingestelde temperatuur. Maar wanneer ik de snelweg af ga of in een file kom te staan, loopt de temperatuur direct op en het duurt daarna ca 3 minuten voordat de temperatuur weer terugloopt naar de ingestelde temperatuur. Als ik daarna weer een paar minuten of meer sneller rijd, wordt het ca 3 graden kouder dan de ingestelde temperatuur en pas daarna stabiliseert de temperatuur weer op de ingestelde waarde.
Nadat ik dit ‘gedrag’ van de warmtepomp installatie heb doorgekregen, stel ik d etemperatuur nooit meer bij en leer ik te leven met de verhogingen en verlagingen, omdat de temperatuur uiteindelijk weer wordt bijgeregeld. Maar de manier waarop dit werkt is erg vervelend. Het ligt als klacht bij BYD Amsterdam, ook vanwege het steeds aan de binnenkant beslaan van de ruiten van auto na het parkeren bij buitentemperaturen onder 10 graden Celsius.
2. Het gebrek van een automatische regengevoelige ruitenwissersturing.
Als gevolg van het gemis van een automatisch sturende ruitenwisserschaleling ga ik dit zelf oplossen. Dat heb ik tot nu toe ook bij mijn auto’s gedaan waarop geen sensor- c.q. besturing van de regengevoelige automatische besturing van de ruitenwissers af-fabriek was gemonteerd.
Voorheen gebruikte ik daarvoor de rain tracker RT-50A kit van Hydreon/Sonic en sinds deze niet meer wordt gemaakt gebruik ik soortgelijke in de markt verkrijgbare systemen.
Vehicle-Specific Installation Notes RT50A
Eigenlijk zou ik het liefst een OBD2-systeem monteren, maar tot heden heb ik daar geen after market systeem voor kunnen vinden. En zoiets helemaal zelf bouwen wordt me te veel werk, ook al omdat ik niet zeker weet of de ruitenwissers van de BYD Atto3 inderdaad met een addresseerbare eigen OBD2-control module zijn bestuurd.
Daarom ga ik voor de old school-oplossing met standaard bekabeling en een installatie op de bestaande ruitenwisser schakelaars. Maar dan in de draadboom onder het dashboard. Ik weet dat het niet handig is om in een betrekkelijk nieuwe auo zo’n drastische oplossing in de wagen te ‘hacken’ maar mijn irritatie over de afwezigheid van deze optie zit zo hoog dat ik op een gegeven moment serieus heb overwogen om alleen al hiervoor de BYD Atto 3 in te ruilen voor een Hyundai Kona o.i.d..
De standaard bekabeling vergt naast de spanningsvoorziening vanaf de geschakelde 12V boordspanning ook een ingreep in de aansluitingen tussen de schakelaars van de ruitenwissers en de ruitenwissermotor. Ik ga voor de meest eenvoudige oplossing waarbij ik de nieuwe module als assistent gebruik voor de bestaande installatie. Dan kan ik met 1 extra schakelaar die ik netjes vlak in de onderkant van de stuurkolom wegwerk de nieuwe module activeren. En dan blijven alle functies van de bestaande schakelaars gewoon intact. De nieuwe module werkt dan parallel aan de oorspronkelijke ‘single-wipe’ schakelaar. Dat betekent dat ik de optie ‘HIGH SPEED’ dus NIET automatisch door de nieuwe module laat activeren en dat de nieuwe module alleen de standaard wissnelheid zal gebruiken voor zowel enkelvoudig wissen als continue wissen.
Dit is de nieuwe module die ik bij FRUUGO (China) heb besteld:
Zoals te zien is in bovenstaand aansluitschema voor een systeem waarbij de ruitenwissermotor op de ‘positieve’ manier wordt gebruikt (*en de gemeenschappelijke aansluiting van de motor naar de GROND gaat), moeten de volgende draden in de auto worden aangesloten:
Knip de bestaande verbinding van de tussencontroller naar de ruitenwisserschakelaar (die op de stuurkolom zit) door EN sluit de draad die je net hebt doorgeknipt (die van de INT-schakelaar komt) aan op de BRUINE draad van de nieuwe module. Dit is de hoofdverbinding die een puls van 12 V verstuurt wanneer regen wordt gedetecteerd door de nieuw geïnstalleerde regensensor.
Sluit ook de grijze en rode draad van de nieuwe schakelkast aan op de geschakelde 12Volts zodat de nieuwe module een werkende voedingsspanning krijgt.
Verbind ook de zwarte draad met massa, ergens op de auto.
Knip de verbinding tussen de ruitenwisserschakelaar van de stuurkolom die verantwoordelijk is voor de SLOW-verbinding met de ruitenwissermotor door en verbind beide afgeknipte uiteinden met de witte en gele draad van de nieuwe regelmodule. Let erop dat je ze op de juiste manier aansluit, d.w.z. GEEL naar de ruitenwissermotor en WIT naar de ruitenwisserschakelaar!
Tenslotte moet de GROENE draad van de nieuwe aansluitdoos worden aangesloten op de kabel van de ruitenwisser met hoge snelheid.
Aangezien er geen aan/uit-schakelaar in de setup zit, zal de regensensor altijd actief zijn zolang je de bestaande wisserschakelaar in de stand zet waarbij de INT (of een gekozen INT-stand, want de Atto3 heeft meerdere INT-instellingen) is verbonden met de actieve puls draad (BRUIN) van de module.
Hopelijk is de ruitenwisserschakelaar niet gebaseerd op OBD2 want dan wordt het wat lastiger om de regensensormodule geïnstalleerd te krijgen, omdat deze dan rechtstreeks in de bedrading van de ruitenwissermotor moet worden gehackt en er aanvullend een nog te installeren hardware schakelaar nodig is om te kiezen tussen de oude en de nieuwe situatie.
Voor de Atto3 zal ik een speciaal bedradingsschema maken voor het bovenstaande wanneer ik het nieuwe systeem kan installeren, dat zal waarschijnlijk tijdens mijn zomervakantie 2023 juli/augustus zijn.
Al met al is dit geen moeilijke installatie maar als je het niet goed aanpakt kun je de elektronica van de auto beschadigen en ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mijn installatie voor deze of een andere installatie.
Na de update van 7 juni 2023 is de Atto 3 helemaal in de Nederlandse taal in te stellen.
Ik begreep van een mede- Atto 3 rijder dat nu ook de airco problemen met het beslaan van de ruiten direct na uitschakelen van de auto moet zijn opgelost.
En wat nog belangrijker voor mij was: Android auto werkt nu ook!
Dus: Eerst Android auto activeren en pairen met je telefoon.
Elke Android 10 en beter telefoon werkt standaard al met Android auto dus aan je telefoon hoef je niets te doen.
Wel bluetooth aan zetten en accepteren als de auto daar om vraagt.
Android auto staat als nieuwe app in je app-overzicht (naar rechts swipen nadat je op home hebt gedrukt (het huisje onderaan).
Aanklikken Android auto en de rest gaat via een installatiedialoog.
Daarna start ie automatisch je scherm met de Android auto apps die vanaf je telefoon worden gehost.
Elke volgende keer kun je Android auto aanzetten via het naar rechts swipen vanuit ‘home’ en de app openen.
Of je kiest in het app menu voor altijd automatisch starten van Android auto wanneer je de auto start.
Na activeren van Android auto werkt het BYD autoscherm alsof het je telefoon is, dus als je op het icoon van een app drukt (op je autoscherm) zoals Google maps of whattsapp verschijnt dat op je autoscherm.
En vervolgens werkt het hele BYD systeem inclusief microfoon, geluid, bediening enzovoorts zelfstandig met de beschikbare apps van Android auto via je telefoon.
Ik navigeer nu als vanouds met Google Maps, maar wave kan natuurlijk ook.
Apps als whatsapp werken dan ook via de auto en wat extra leuk is: je kan kiezen om alles gelijk te laten voorlezen vanuit whatsapp, dan hoef je niet steeds op het scherm te kijken en kun je je aandacht bij de weg houden,
Now and then I check my preferred suppliers for the availability of a so-called Selecteuse, in French.
This is a hood mascotte, originally fabricated by ROBI for a.o. Traction Avant 11BN and BL.
To my surprise, Franssen in Belgium had a new stock of these for my BN and I ordered me one, it got delivered very fast and today I installed it.
It does only fit in 1 existing hole, so I needed to drill the front hole new.
The radiator grill needs to be removed to do this.
I am very pleased with it!
It feel it matches my Traction with its repaired paint and original patina overall looks very well.
Af en toe kijk ik bij mijn voorkeursleveranciers of er een zogenaamde Selecteuse, in het Frans, beschikbaar is.
Dit is een motorkap mascotte, oorspronkelijk gemaakt door ROBI voor o.a. Traction Avant 11BN en BL.
Tot mijn verbazing had Franssen in België een nieuwe voorraad hiervan voor mijn BN en ik bestelde er een, het werd snel geleverd en vandaag heb ik het geïnstalleerd.
Hij past maar in 1 bestaand gat, en 1 M5 gat moest ik nieuw boren.
Hiervoor moet de grille van de radiateur worden verwijderd.
Ik ben er erg blij mee!
Het past goed bij mijn Traction met zijn gerepareerde lak en originele patina.
I had a lot of old HI8 tapes that needed converting to digital media, preferably with high quality.
I tried several methods, including the old fashioned analogue recording machines like the Philips that utilized an HDD for analogue TV recording. These machine was also equipped with a DVD recording capability BUT this never really gave satisfactory results, regarding the video quality.
Standalone analogue video converters to USB also never gave me good results.
After a lot of research I identified a way to generate digital video from a specific type of Hi8 camera with DV output, and convert this with a specific set of apple converters to Thunderbolt 2 (or 3 or 4 USB-C).
The setup for connecting to any Thunderbolt 2-and UP PC or Mac or iPad looks like this:
The hardware setup is as follows:
Sony DCR 1 HV 330 Hi8 camcorder with mini DV firewire in/output:
Firewire 400/800 cable from mini 6-pins to Firewire ‘standard’ 9-pins
Firewire 800 (9-pins) to Thunderbolt 2 (Apple) converter
Thunderbolt 2 to Thunderbolt 3 (=USB-C) (Apple) converter nr. A1790
If you have a PC, you could also just buy a cheap PC-card with firewire 800 (9-pins), then you only need the Firewire 400-800 cable to connect the DV camera to the PC’s firewire card.
For importing the video, I used a software program that I bought online for my recent Dell XPS13 laptop which worked very well.
For importing the video stream you can also just use VLC mediaplayer, using the streaming option. Just set the storage in VLC to save the streamed video!
That’s it!
C) Jantec.nl 2023-6-30
Mijn verzameling oude HI8 banden widel ik graag omzetten naar digitale media, liefst met hoge kwaliteit.
Daarvoor heb ik verschillende methoden geprobeerd, waaronder de ouderwetse analoge opnamemachines zoals de Philips die een HDD gebruikten voor analoge TV-opname. Deze machines zijn ook uitgerust met een DVD opname mogelijkheid maar dit gaf nooit echt bevredigende resultaten, wat betreft de videokwaliteit.
Standalone analoge video converters naar USB gaven me ook nooit goede resultaten.
Na veel onderzoek ontdekte ik een manier om digitale video te genereren van een specifiek type Hi8 camera met DV output, en deze met een specifieke set apple converters om te zetten naar Thunderbolt 2 of -3 (USB-C).
Je hebt hiervoor wel een laptop of Mac of Ipad nodig met een Thunderbolt 3 of 4 aansluiting en de benodigde hardware voor Thunderbolt onder de motorkap.
Je kan ook een PC nemen en daar een firewire-800 kaart in monteren, dan heb je geen Apple converters nodig naar Thunderbolt.
De opstelling voor aansluiting op een Thunderbolt 3 USB-C poort van een laptop, Mac of iPad ziet er als volgt uit:
De gebruikte componenten zijn:
1) Sony DCR 1 HV 330 Hi8 camcorder met mini DV firewire 400 in/uitgang:
2) Firewire 400/800 kabel van mini 6-pins naar Firewire ‘standaard’ 9-pins
3) Firewire 800 (9-pins) naar Thunderbolt 2 (Apple) mini DV converter
4) Converter Thunderbolt 2 naar Thunderbolt 3 (=USB-C) (Apple) nr. A1790
In apparaatbeheer staan na het aansluiten van de interfaces en de DV camcoder de volgende 2 nieuwe apparaten: (geel gemarkeerd)
En in de Thunderbolt Windows 11 app kun je de status van je Thunderbolt interface opvragen, waarin je dan de aangesloten Apple FireWire adapter actief ziet:
ANDERE OPLOSSING 1) met een Windows PC
Als je een PC hebt kun je een goedkope PC-PIE kaart kopen met firewire 800 (9-pins), dan heb je alleen de boven getoonde Firewire 400-800 kabel nodig om de DV camera aan te sluiten op de Firewire kaart van de PC.
Of gebruik een goedkope Firewire PCIE card met Firewire 400, dan heb je wel een andere Firewire 400 kabel nodig van 4-polig mini naar 6-polig standaard maar dat werkt ook. Deze card gebruik ik voor mijn digitale back van de Mamiya RZ67 bij het importeren van video en foto’s.
Voor de import van de videstream kun je onder andere VLC mediaplayer gebruiken, via de streaming optie. Wel gelijk even de opslag in VLC instellen zodat de gestreamde video wordt bewaard!
ANDERE OPLOSSING 2) met een Ubuntu computer
Mijn oude Ubuntu Shuttle Zotac PC uit 2016 heb ik uitgebreid met een PCIE FireWire 400 insteek kaart.
Daarna heb ik er dvgrab op gezet, via de volgende link: https://zoomadmin.com/HowToInstall/UbuntuPackage/dvrgrab
In Ubuntu moet je daarna in de terminal app van Ubuntu een eenvoudige uitvoeringsregel invoeren om dvgrab aan het werk te zetten: dvgrab foo-, maar je kan ook een andere naam voor je files nemen en dan ziet je startregel er bijvoorbeeld zo uit: dvgrab jantec- of dvgrab vakantie_in_nederland_deel –
De gebruiksaaanwijzing van dvgrab staat hier: https://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/dvgrab.1.html
dvgrab maakt van je video stukjes van bijna 2GB, net zolang tot de hele (Hi)8 tape is gimporteerd naar je persoonlijke hoofdmap. Het format is dan .dv en dit kun je met o.a. een programma als HandBrake converteren naar elk gewenst format waaronder mp4 of AVI. Handbrake is beschikbaar voor zowel Ubuntu (Linux) als Windows (alle versies)
Ik ben helemaal om en ga alleen de Ubuntu machine nog gebruiken voor deze toepassing, wel zo handig om wanneer het een keer nodig is een dedicated station te hebben voor video- en foto imports.
Opmerking 1: Op de Ubuntu machine kun je VLC mediaplayer trouwens ook installeren maar het is mij niet gelukt om de de Hi8 DV recorder via FireWire te koppelen aan VLC. Dat komt omdat VLC met door het Systeem herkende apparaten werkt en Ubuntu- c.q. dvgrab werkt rechtstreeks met het hardware FireWire interface. VLC kan dat jammer genoeg niet. Windows 11 maakt wel een apparaat aan (Sony DV recorder) dat VLC vervolgens kan herkennen en kan gebruiken maar bij Ubuntu werkt dat niet zo.
Opmerking 2: Uiteindelijk kwam ik ubuntustudio tegen als subrelease van de reguliere Ubuntu releases. Deze versie is helemaal toegespitst op audio- en video gebruik, met FireWire. Na installeren hiervan heb je precies de juiste apps en drivers om Digitale video van je FireWire te importeren, verwerken en op te slaan.
Sec6!
C) Jantec.nl 30 juni 2023, bijgewerkt tot 12 juli 2023
Recent (9-2021) kon ik een achterklep en wieldeksel van een wieltjes uitvoering overnemen. Daarmee is de start gemaakt van mijn ombouwproject van mijn Citroën Traction Avant uit 1955 naar een wieltje-uitvoering.
De BN- uitvoering van een wieltje-achterbumper heb ik bij José Franssen nieuw aangeschaft.
Zo’n ombouw is een kwestie van (slechte) smaak natuurlijk, ik vind een wieltje-uitvoering gewoon veeel mooier aan de achterkant dan zo’n opgelegde kofferbak.
Onder zie je hoe mijn auto er ongeveer uit zou zien met een wieltje in plaats van een kofferbak:
Boven zie je hoe een wieltje-uitvoering er zonder klep (en bumper) uitziet.
En, ter vergelijking hoe mijn auto er VOOR de ombouw naar wieltje uitziet:
Foto uit 2007
De koffer hangt aan het deel van de carrosserie direct onder het achterraam.
Bij een wieltje zit er nog een deel plaatwerk onder de ‘knik’ in het plaatwerk die onder het raam zit. Dat mist grotendeels bij het koffermodel.
En de onderkant loopt qua plaatwerk helemaal door (grijs) , ook nog onder de kofferklep (grijze klep met zwart wieldeksel). Dit moet sowieso nieuw worden geconstrueerd, en worden verbonden met de bestaande koffervloer plaat. Alles daaronder en -achter moet worden verwijderd dus ook de reservewielbak en de bestaande extra verlenging van bumperhouders en het ‘standaard’ extra aangeschroefd plaatwerk.
De spatbordpunten L en R zijn met een stuk plaatwerk verbonden, onder de vaste carrosserie (grijs). Dit plaatwerkdeel is als aftermarket deel nog gewoon te verkrijgen.
DE AANPAK – staat gepland voor eind 2023, na afwerken van de ID20 –
LPG tank eruit, benzinetank eronderuit halen.
De bak waar het reservewiel normaal staat moet eraf, en de achterspatborden moeten worden verwijderd. De koffer moet er natuurlijk af en de scharnieren gaan eruit. De bestaande randen waar de koffer tegen rust gaan er allemaal af, zodat de oude plaat een beetje felxibiliteit krijgt voor de passing met de nieuwe klep en nieuwe kleprand + aanvullend plaatwerk.
Eerst wordt een plaat metaal uit één stuk gebruikt waar de vorm van het kofferdeksel van de wieltje-uitvoering wordt uitgesneden, maar waar extra ruimte wordt gehouden voor de lekrand waar het deksel in komt te liggen. spatbord. De lekrand / goot wordt gemaakt vanuit de binnenkant van de uitgesneden plaat. Als de plaat met rand goed passend om de klep past, las ik de plaat aan de klep vast met voldoende kleine spotwelds. Daarna wordt het met de plaat inclusief klep vooral veel passen en meten op de bestaande achterkant.
Om alles strak te krijgen begin ik met de nieuwe klep als uitgangspunt, en daaromheen komt de rand die pas moet worden gemaakt op de oude achterkant. Die rand wordt uit één deel van de plaat gemaakt, en teruggebogen . De plaat met rand die rondom de kofferklep moet komen wordt daarna met spotwelds aan de kofferklep gefixeerd. Daarna wordt het geheel op de juiste plaats gezet, waar nodig nog extra in model gemaakt. Als alles perfect past, wordt het met schroeven op de achterkant vast gemaakt. Daarna met een dunne slijpschijf worden beide platen doorgeslepen en stukje bij beetje met kleine spotwelds gelast. Verveolgens de vorm waar nodig herstellen en aflassen, slijpen, en de koffer losslijpen. Daarna de rand van de klep fixeren aan de kofferbodem en zijkant (van binnenuit).
Vervolgens de onderkant, onder de klep dus, van een doorlopend profiel voorzien tussen de achterspatborden in.
Scharnieren plaatsen en klep monteren.
Kaal maken, plaatwerk strak maken, primer, strak maken en spuiten.
Doel is het zo te maken dat alles eventueel ook nog kan worden teruggebouwd naar de kofferuitvoering. Dat betekent dat de ruimte tussen het grote gat voor de koffer en de kleinere wielhouder-klep met een te maken uitneembaar plaatwerkdeel wordt gevuld dat met klemmetjes aan de binnenkant wordt vastgemaakt aan de rand van het bestaande grote gat. Voor de binnenrand gebruik ik voorgevormde spatbordrand, daar is betrekkelijk eenvoudig aan te komen.
De achterbumper moet in ieder geval ook worden vervangen door een type voor een BN met een wieltje, dus een deuk naar benden in het midden. De bevestigingssteunen van de bumper moeten ook worden aangepast omdat de bumper een stuk moet opschuiven richting de carrosserie.
De trekhaak komt daardoor wel een heel stuk verder naar achter (optisch, de trekhaak verandert natuurlijk niet) en ik denk erover om de trekhaak voorlopig maar helemaal eraf te halen en eens te zien of ik ergens een type voor een wieltje uitvoering kan vinden.
Boven mijn auto, onder een wieltje uitvoering, de verschillen zijn duidelijk zichtbaar!
Onder: Let op de uithouders aan de zijkant bij dit model, in plaats van de kabel die bij de oudere modellen vanaf de onderkant werd toegepast. Het lijkt er trouwens op dat het profiel dat de achterspatborden verbindt afneembaar is. Ik heb het alvast besteld. Dat profiel kan ik mooi als maatvoering gebruiken om de binnenplaat te laten aansluiten. Het profiel moet ik na verwijderen van de onderbak dan tussen de spatborden monteren.
Onder: Gelukkig kan de rand van de kofferbakbodem blijven zitten en een groot deel van de onderbak kan ook blijven zitten. Alleen het deel dat uitsteekt gaat eraf. Als je rechts aan de zijkant van de bodembak goed kijkt, kun je de lasnaad van het deel dat uitsteekt goed zien, waar de pijl naar wijst.
Recently (9-2021) I was able to buy me a tailgate and wheel cover from a wheeled TA version.
This was the start of my project to convert my 1955 Citroën Traction Avant into a wheeled version.
It’s a matter of taste of course, and I just think a wheeled version is much nicer than such an imposed trunk.
Below you can see what my car would look like with a wheel instead of a trunk:
So- we’ll need to go from the picture ABOVE to the picture BELOW!
And, for comparison what my car looks like BEFORE the conversion to wheel:
Picture dates from 2007
The trunk hangs from the part of the body directly under the rear window.
On a wheel version, there is still a section of sheet metal under the “kink” in the sheet metal that is under the window. That is completely missing from the trunk model.
And the underside in terms of sheet metal runs all the way through (gray) , including under the trunk lid (gray lid with black wheel cover). This should be constructed anyway, and connected to the existing trunk floor plate. Everything under and behind it has to be removed so also the spare wheel well and the existing extra extension of bumper brackets and the ‘standard’ extra bolted-on sheet metal.
The fender points L and R are connected with a piece of sheet metal, under the fixed body (grey). This sheet metal part is still readily available as an aftermarket part.
THE APPROACH – is planned for end of 2024, after finishing the ID20 –
LPG tank out, gasoline tank out from under it.
First, a new piece is made that follows the exact shape of the trunk lid of the wheeled version. To that, a sheet metal edge is made to fit into the hole created by removing the existing trunk lid. After that, it becomes mostly a lot of fitting and measuring.
The goal is to make it so that everything can also be rebuilt back to the trunk version if necessary. That means that the space between the large hole for the trunk and the smaller wheel holder lid will be filled with a removable sheet metal part to be made, which will be fastened to the edge of the existing large hole with clips on the inside. For the inside edge I will use preformed fender edge, which is relatively easy to come by.
In any case, the rear bumper must also be replaced with a type for a BN with a wheel, so a dent to the bottom in the middle. The mounting brackets of the bumper also have to be adjusted because the bumper has to move a bit towards the body.
This does move the tow bar quite a bit further back (optically, the tow bar doesn’t change of course) and I’m thinking about taking the tow bar off completely for now and see if I can find a type for a wheeled version somewhere.
Again: Fron ABOVE to BELOW conversion!
And this is how the license plate will be mounted after the conversion! (The above picture is obviously not a 11B(N) but a TA15, as the bumper clearly indicates.
After over six months of driving my Atto3, I still have 2 “residual” issues that bother me. (2023-05-12)
1) The climate control.
It is still not as I would like it to be. The temperature in the car still varies, despite a fixed temperature setting. But it thankfully no longer varies as much as it did when the car was delivered. I always have the car set at 19 degrees Celsius, and the interior temperature varies between 16 and 22 degrees with that. Interestingly, when driving at longer constant speeds, the temperature does stabilize after about 5 minutes at the set temperature. But when I leave the highway or get in a traffic jam, the temperature rises immediately and then it takes about 3 minutes before the temperature returns to the set temperature. If I then drive faster again for a few minutes or more, it gets about 3 degrees colder than the set temperature and only then does the temperature stabilize back to the set value.
After I figured out this “behavior” of the heat pump system, I never adjust the temperature again and learn to live with the increases and decreases because the temperature will eventually be readjusted. But the way this works is very annoying. It has been filed as a complaint with BYD Amsterdam, also because of the constant fogging on the inside of the car’s windows after parking at outside temperatures below 10 degrees Celsius.
2. The lack of an automatic rain sensitive wiper controller.
Due to the lack of automatic wiper control, I am going to fix this myself. So far I have done that with my cars on which no sensor or control of the rain sensitive automatic wiper control was installed off-factory.
Previously I used the rain tracker RT-50A kit from Hydreon/Sonic for this purpose and since it is no longer available I use similar systems that are available in the market.
Vehicle-Specific Installation Notes RT50A
Actually, I would prefer to install an OBD2 system, but so far I have not been able to find an after market system for that. And building something like that all by myself will be too much work for me, also because I am not sure if the BYD Atto3’s wipers are indeed controlled with an addressable proprietary OBD2 control module.
Therefore, I will go for the old school solution with standard wiring and an installation on the existing wiper switches. But then in the wiring harness under the dash. I know it’s not practical to “hack” such a drastic solution into the car in a relatively new auo but my irritation with the absence of this option is so high that at one point I seriously considered trading in the BYD Atto 3 for a Hyundai Kona or the like for this alone.
The standard wiring requires, in addition to the power supply from the switched 12V on-board voltage, an intervention in the connections between the wiper switches and the wiper motor. I am going for the simplest solution where I use the new module as an assistant for the existing installation. Then I can activate the new module with 1 extra switch that I neatly tuck away flat in the underside of the steering column. And then all the functions of the existing switches will remain intact. The new module then works in parallel with the original ‘single-wipe’ switch. So that means I will NOT have the ‘HIGH SPEED’ option automatically activated by the new module, and the new module will only use the default wipe speed for both single-wipe and continuous wipe.
This is the new module I ordered from FRUUGO (China):
As shown in the above wiring scheme for a system where the wiper motor is used in the ‘positive’ power ON way (*and the motor’s common connection is towards GROUND), the connections of the following wires need to be made in the car:
CUT the existing connection from the interim controller to the wiper switch (that is on the steering column) AND connect the wire you just cut (that comes from the INT switch) to the new module’s BROWN wire. This is the main connection that sends a 12V pulse whenever rain is detected by the newly installed rain sensor.
Furthermore, connect the Grey and Red wires from the new control box to the switched 12Volts so the new module receives working power supply voltage.
Also, connect the Black wire to Ground, anywhere on the car.
Tham CUT the connection between the steering column’s wiper switch that is responsible for the SLKOW connection to the wiper’s motor an conne ct both cut ends to the White and Yellow wire from the new controlmodule. Be aware to connect the in the right way, i.e. YELLOW towards the wiper motor and WHITE towards the wiper switch!
Lastly, the GREEN wire from the new connection box needs to be connected to the HIGH speed wiper cable.
Since there is no on/off switch in the setup, the rain sensor will always be active as long as you set the existing wiper switch to the setting where the INT (or a chosen INT position, as for the Atto3 has multiple INT settings) position is connected to the module’s active pulse wire (BROWN).
Hopefully the wiper switch will not be based on OBD2, since this will make it a bit more difficult to get the rain sensor module installed because it will then need to be hacked into the wiring of the wiper motor directly, and will require a to be installed hardware switch to choose between the old and new situation.
For the Atto3, I will make a dedicated wiring scheme for the above whenever I will get to install the new system, that will probably be during my summer holidays 2023 July/ August.
All in all, this is not a difficult installation BUT if you don’t get it right, you could damage the car’s electronics and I will not hold any responsibility for any damage fiollowing my setup for this or any other install.