July 2019: I noticed a small amount of coolant under the car from time to time, after parking.
So looking for the cause, and as a precaution, I immediately replaced the water pump housing, thermostat, lower hoses and water pump.
Also replaced all gaskets, cleaned the surfaces, checked all hoses optically and so on.
After fitting, first tested the cooling system with a pressure kit and left it pressurized overnight. No leakage. The action seems to have been successful.
Update 3-2021: After this action, it appears that there is still a little coolant under the car when I have driven a bit after which the car has been parked overnight. While driving, the car does not seem to lose anything.
It seems that as the car cools down, it builds up so much pressure in the cooling system that there is leakage that does not occur while driving. Possibly the expansion and contraction of the engine parts has something to do with this and the contraction after driving could possible cause the extra pressure. Apparently the radiator cap is not the solution to this problem. This cap should open at a certain pressure and allow some of the compressed air at the top of the radiator to escape. That this principle does work is clear because the catcher at the bottom of the overpressure hose which is mounted at the radiator cap does catch coolant when I have incidentally overfilled the radiator slightly.
In the meantime, I have ordered an overpressure vessel to mount in the cooling circuit to better compensate for the pressure, and a mechanical pressure regulator and valve to adjust this cooling system to a pleasant maximum pressure. I hope this will stop the cooling system from leaking.
[Best_Wordpress_Gallery id=”57″ gal_title=”ID20 waterpump and -house repair”]
Boven: Onze Dual Bear I3 dual color 3d printer met onafhankelijke carriages, op afstand gemanaged met DUET’s webinterface.
De Octopi oplossing werkt met een Raspberry PI, en daarop de Octopi firmware. Het apparaat stel je in op je wifi en je sluit het aan op je 3d printer’s USB. Vervolgens heb je een webinterface op het IP adres van de Raspberry waarmee je alle zaken van je aangesloten printer kan managen. Alle instellingen zoals temperatuur, mesh, en eigenlijk alles wat je ook via een lokaal LCD kan managen. En- je kan je jobs naar de raspberry uploaden en starten/managen en bijstellen qua temperatuur en dergelijke. Wat ik erg fijn vind is dat je een raspberry camera kan aansluiten en zo je jobs kan volgen.
De Duet vind ik qua gebruik en mogelijkheden prettiger. omdat je naast alles dat de octopi kan, ook de systeemfiles online kan aanpassen. En printerupdates kan doen, direct in de firmware. Bovendien heb je geen aparte doos nodig omdat de Duet2wifi alles al aan boord heeft.
Nadeel is dat je aan de Duet geen camera kan hangen. Er is wel een mogelijkheid em een IP camera te integreren in de DWC, Duet’s web based remote app. En zo’n wifi IP-camera is zelf makkelijk te maken met een goedkope esp unit.
Boven: De Voron 2.4, printmaat 300x300x220 mm. De Voron werkt met een ingebouwde Raspberry PI, en een op Klipper gebaseerde firmware die OCTOPI als basis gebruikt voor de romote management mogelijkheden.
Prusa Bear I3plus with mods dual Z axis control with DUET2wifi
Kingroon Kp3S heavily modded with new firmware and tool fan, connected to an OCTOPI
Twotrees Sapphire PRO with new firmware, also connected to wifi via an OCTOPI
Voron 2.4 for Nylon and ABS printing, with external exhaust and 300+ degC printhead, bed up to 150 degC, with Klipper/ Octopi based Raspberry PI, and 2 pieces of SKR1.4turbo.
Prusa i3 mini original, the production monster for PETG. This machine is also connected with an OCTOPI, this works very well!
En de VoreXY Twotrees Sapphire pro, onze perfecte printer voor snelle productie, aangesloten via OCTOPI
En de multicolour geheel aangepaste Geeetech A30M dual head printer met het nieuw geinstalleerde Duet2Wifi motherboard, dual Chimera heatblock en direct drive extruders
Mijn ervaringen met CoreXY printers zijn uitstekend, zodat ik voor mijn zelfbouw COREXY printer een VORON heb gekozen met een printformaat van 300x300x300 mm.
Sample PLA print with a Citroen DS at 175 mm/s print speed
De VORON is vanuit een grote community ontwikkeld en is een van de beste en meest betrouwbare 3Dprinters. En deze printer ziet er gewoon erg goed uit!
Via AliExpress, Banggood, Reichelt, aluminiumopmaat.nl en plexiglas.nl heb ik alle spullen besteld, conform de bill of materials die ik kon downloaden vanaf de VORON site.
De PETG delen heb ik op de Prusa mini op 0,15 fine geprint
De ABS delen (rood en zwart) zijn geprint op de Twotrees Sapphire plus. Was wel heel wat ‘tweeken’ voor het ABS er goed uit kwam maar uiteindelijk een mooi resultaat!
Printed parts for the Voron 2.4 300
Uiteindelijk is nabouwen geen echte zelfbouw en is het toch meer gebaseerd op bestellen en in elkaar zetten dan zelf met de zaag en boormachine aan de gang zijn. Ook de benodigde 8(!) lineare rails van 350mm, lagers, tandwielen, riemen, motoren, electronica enzovoorts is besteld en de rest van de benodigde spullen is inmiddels (25-8-2020) geprint.
Voor het besturingsdeel heb ik één PI Raspberry PI 4B 4GB en twee stuks SKR 1,4 turbo motherboards gekozen, conform de VORON aanbeveling.
Het bouwen van de Voron 2.4 met de afterburner Beta1 hotend combinatie is d.m.v. de volgende foto’s in beeld gebracht.
Gantry gereed:
Gantry of my Voron 2.4 300
Behuizing en skirts onderzijde met Z-motors nog zonder de gantry gemonteerd:
Frame of my Voron 2.4 300Electronics positioning underneath my Voron 2.4 300
Onder: De 9 mm aandrijfriemen van de 4 Z-assen geplaatst:
Halfway the building phase of my Voron 2.4 300
En de basisplaat met de rails en besturing, voedingen enzovoorts gemonteerd (printer omgedraaid):
Cabling and electronics of my Voron 2.4 3000: 2xSKR1.4 turbo with Klipper, Raspberry PI and Octoprint with Klipper
Het wachten is nog op de lagers voor de Alpha-en Beta aandrijving in de gantry. Met deze lagers wordt per 2 stuks steeds een spanrol gemaakt. Hiervoor had ik oorspronkelijk spanrol lagers aangeschaft, maar de diameter van de kraag van deze lagers is net te groot.
Jammer maar dan maar even aan de Raspberry PI4B werken, in combinatie met 2 maal SKR V1.4 turbo motherboards. De PI gaat via Klipper een nieuwe config.bin maken voor de SKR V1.4 motherboards zodat de PI beide SKR boards tegelijk kan aansturen. Op het mainboard komen Alpha en Beta en de extruder plus de extruder heater, op het andere (Z)board de 4 Z-motoren en bed heater. Op zich had een Duet met expansion board ook een optie kunnen zijn, maar de Voron ontwerpers hebben het met de PI, Klipper en 2 SKR boards gemaakt. En ik probeer zo dicht mogelijk bij het ontwerp te blijven . -)
Onder: Inrijgen van de riemen, geen plaatje gebruikt. Gewoon ergens beginnen en je komt vanzelf goed uit. O ja, ook in de config nog even de sensor gewisseld van NC naar NO..
Onder: Naast het 24Volt 200 Watt hotbed toch ook het 500 Watt 230V erbij geplaatst. Het opwarmen duurde met enkel de 24V versie meer dan 20 minuten om tot 110 graden Celsius te komen…
Oud:
En nieuw: (nog geen PID run gedaan …-))
Onder: En gelijk ook de stalen plaat geplaatst, met magneetvel eronder.
Onder: Eerste print.. Was nog wel even zoeken naar de Z offset afstelling en de extruder draaide verkeerd om. Ook de gantry levelen was even nadenken, je moet eigenlijk de basisinstelling eerst even met een maatlatje maken, anders duurt het vereffenen wel heel lang. Mooi is dat een bed mesh leveling daarna niet meer hoeft, maar natuurlijk wel kan. Je draait een home en doordat de nozzle altijd de Z op de mechanische Z endstop ijkt, en de gantry alle vereffening doet heb je altijd een goede eerste laag. Tenzij het bed warpt maar met zo’n dikke plaat lijkt dat bijna niet mogelijk. Voor de zekerheid heb ik wel een bed_mesh profiel in de config.g opgenomen. By the way heb ik gewoon een 24 V aluminium hotbed als basis gebruikt omdat mijn 8 mm 310×310 plaat een geknipte plaat bleek te zijn in plaats van gezaagd. En een geknipte plaat blijkt standaard al aan de geknipte zijden niet vlak te zijn, helaas.. Vlakken kost meer dan een nieuwe plaat, dat komt misschien nog wel een keer…
Nawoord:
In de praktijk heb ik nog een paar kleine minpuntjes opgelost, waaronder:
Extruder tunen. De donor extruder bleek het filament niet goed op te pakken.
Eerst nog geprobeerd een ringetje links op de as ertussen te plaatsen, maar dan komt het nylon tandwiel rechts helemaal strak te zitten en kan de behuizng niet meer helemaal dicht….
Ik heb uiteindelijk een spare setje dual drive extruder tandwielen gebruikt en de set tandwielen verwisseld. Daarmee was het filament goed in lijn met het looppad van de tandwielen. Zie de foto van hoe het eerst zat:
Misaligned filament path in Afterburner extruder
Hotend tunen
Na de PID runs van hotend en heated bed bleek mijn gekozen samenstel van het aangepaste ED6 heater block, de heatbreak pipe en het koelelement niet goed op elkaar aan te sluiten. Resultaat was dat bij een extractie van het filament steeds een diks stuk aan het eind vastzat. Dat werd veroorzaakt doordat de heatbreak pipe niet strak aansloot op de nozzle. Daar mag geen speling tussen zitten. Alles helemaal gedementeerd en de heatbreak pipe 2 slagen minder ver in het koelelement gedraaid met rode threadlocker. Dagje laten harden en daarna de rest gemonteerd. By the way heb ik ook gelijk de teflon versie van de heatbreak pipe gemonteerd in plaats van de titanium versie. De tintanium versie was naar mijn ervaring toch een beetje te stroef. Of mijn filament was te oud of inferieur. In ieder geval werkt alles na de aanpassing zonder problemen.
Hotbed, TPU en ABS
Om TPU en ABS zonder brim of skirt zonder warping te printen heb ik een magnetisch PEI stalen plaat gekocht met grof profiel. Dat werkt echt perfect. Zowel ABS met 110 graden blijft mooi zitten en met TPU op kamertemperatuur blijft het ook mooi plakken. En het verwijderen gaat ook zonder problemen. Af en toe spuit ik een klein beetje haarlak op de plaat maar ik denk dat die lak eigenlijk helemaal niet nodig is. Het is bedoeld om het verwijderen gemakkelijker te maken.
Tension of the belts
I tried getting the belts at the same tension, this was not that easy. Finally I ended up with a mechanical way of measuring tension after putting 1 at my desired tension and comparing this as reference with the other to be compared belts. So, for the Alpha and Beta belts I first did a ‘good feeling’ setting and then I used my old trunk scale weight device to measure the tension when pulling the belt A. Then, I used the device to measure at the same place for B. And I repeated this for the 4 vertical belts.
Uitlijning
De machine uitlijnen is ook nog wel een dingetje…
Je moet er van uitgaan dat je frame haaks en recht is. Dat moet je terdege checken. Zowel verticaal, horizontaal als diagonaal. Daarna kun je de gantry stellen. Maak de A en B belts los en verwijder ze. Of doe de uitlijning VOOR het plaatsen van de belts.
Fixeer de horizontale positie van de Gantry anders kun je helemaal niets uitlijnen. Plaats 4 gelijke afstandsblokjes van ca. 10-15 cm onder de sliders van de verticale linear rails op de onderste 2020 profielen, in de 4 hoeken waardoor de gantry stabiel rust. Ik heb onder alle verticale MGN9 linear rails achteraf nog positiehouders geplaatst zodat de rails niet in het 20×20 V profiel kunnen schuiven. Als je ‘gewone’ 20×20 extrusieprofiel gebruikt heb je geen probleem, omdat er genoeg ‘vlees’ overblijft voor de bevestiging van je raild op het profiel. Bij V-profiel is de groef iets breder en is het erg moeilijk om zonder hulpmiddelen in de groef de rails netjes te monteren. Mijn frame is van V-rail profiel en de gantry van gewoon 2020 profiel.
Het uitlijnen van de gantry ben ik aan de achterkant gestart. Alle schroeven een beetje lossen, ook de schroeven van de bolle connectors waarmee de gantry vast zit aan de linear rails. Overigens zie ik bij sommige bouwers dat deze schroeven met meerdere veerringen zijn geplaatst. Ga ik ook doen…
Aan de achterkant van de gantry duw je de gantry volledig tegen de achterkant aan. Er mag geen ruimte zitten tussen de XY joints en het frame. PS: Laat de endstops er nog even af bij deze actie!
Zet terwijl de gantry tegen de achterkant aanzit de XY joints vast en de sliders van de X- as ook. (de kant van de endstops holder dus tijdelijk maar even met 2 schroeven)
Zet de achterste 2 gantry joints (met de bolle vlakken) ook vast. Hiermee is de achterste positie haaks gefixeerd.
Schuif de gantry voorzichtig naar voren. Dit moet zonder enige moeite kunnen. Zo niet, check of er voldoende speling is (en schroef als nodig iets los) op de gantry joints aan de voorzijde (met de bolle vlakken). Als je desondanks nog steeds geen vrije loop naar voren hebt is je frame niet goed of zitten je verticale rails niet goed. Check eerst de juiste plaatsing van je rails met je positietool (uit de geprinte voorraad) en schroef voor de zekerheid ook de 4 schroefjes aan beide voorste verticale rails los.. Probeer weer of het schuiven van de gantry soepel gaat. Nog steeds niet goed? Draai dan de procedure om en begin aan de voorkant. Probeer de gantry exact level te zetten met het frame.
Na het stellen: Test de uitlijning ook halverwege (verticaal) en bovenin!
’s Morgens loop ik naar de auto en blijkt de auto behoorlijk wat koelvloeistof te hebben gelekt. Bijgevuld, maar het loopt er even snel weer uit.
De oorzaak was een gescheurde rubberen pakking van het aansluitblok van de koelvloeistof aan de cilinderkop. Zie de foto’s.
Zoals je op de foto’s kan zien is het een naar binnen gezogen pakking die daarmee ook een stuk van de binnenwand heeft meegenomen.. -)
Het is een GM motor (bifuel) zoals in de periode rond 2010 ook gemonteerd was op de Ford mondeo bifuel, en op de Mazda3, enzovoorts maar er was geen vervangend onderdeel dat ik snel kon ophalen.
Besteld bij Autodoc, en na 2 weken ontvangen! (14-10-2020)
Het monteren is zo gebeurd, alle slangen aan de binnenkant even heel licht met niet-klevende montagepasta ingesmeerd, afgevuld en alles weer OK!
Dit moet er allemaal uit om bij het defecte onderdeel te komen…Links zie je de EGR klep, aluminium tussen de slangen
Gelijk de EGR klep helemaal gereinigd en goed gangbaar gemaakt.
April 2021: My first 3d printer I bought back in 2014 finally got the Duet2wifi motherboard installed with 2 new extruders, piëzo Z-probe, new hotend, cabling, power supply, 24 Volt hotbed and 24 Volt fans.
The original motherboard is based on an Arduino Mega and had trouble keeping up with the latest firmware versions.
Besides that, I really want all my printers to have a sturdy wifi accessibility to manage them remotely.
The Duet has proved to be both reliable as easily configurable.
Paneldue 4.3 inch for Delta 2GSpro
The electronics has been rebuilt to 24 Volt and two Bondtech extruders have been installed, 1 left- and 1 right handed version. But- for the time being only 1 hotend got installed. I will install a properly working mixing hotend later. Or maybe a dual switching hotend, just to try it out.
Underneath the G2S pro delta with Duet2wifi board
One of the advantages of the Duet is the reprap firmware. With a delta, reprap 3.2.2 has a G32 command which automatically configures all the difficult settings for the Delta printer like rod lenghts, endstop settings et cetera. Provided that you have a bed.g file with enough 6 or 7-factor probe points.
I used the heater pins of the 2nd extruder as PWM power supply for my LED toplights. If I ever install a dual hotend with 2 nozzles, I will add a Mosfet board that converts 3.3 Volt to 24 Volt and then I will use a spare bed heater pin (most likely GPIO heater pin 4 or five) for the LED top light. This works very well on all my other Duet boards where I connected LED lights to the printer . The LED’s are controlled via the PanelDue touchscreen (macros) and via the start/stop files.
All you need to measure yourself to get the Delta configured is the Z-probe offset versus the nozzle position and the rest will be done through the G32 command. The sequence is: Perform G28, G32, M500, G29 and you’re done. You will have to get the bed.g file for the G32 command to work as such from the escher3d website. I used the 7-factor version.
PS: You don’t need to calibrate G29 at every print. Please look at my homing file for the delta where-, after homing X-Y-X=Z to the top I only have a Z-probe G30 at the bed’s surface. I will attach my final config.g code and all needed additional code for the delta with reprap 3.2.2 so you can benefit from my config.g for the Duet2wifi learnings HERE. Cheers, Jan
The full Delta2GSpro printer with topLED’s
PM: Things that are really needed: The Z-probe MUST be as close to the nozzle as possible. I had a BL Touch earlier which was positioned to the side of the center carriage and this never worked as supposed to. It was positioned at 45 mm to the right and 25 mm to the front of the nozzle and this was clearly too far away to get a decent probing for G32. With the BL Touch I never got good Delta basic settings. The Piezo nozzle is a slim 6mm diameter version and has been strapped to the cold end of the E6D with a set of 1mm wires and works perfect.
