Auteur: Jan Griffioen

Geplaatst op

Citroën ID20 cabrio linkerdeur plaatwerk vervangen

2021-09-24:  Vanmorgen werd mijn bij Cit’art bestelde nieuwe plaatwerk voor de linkerdeur van mijn DIY Citroën ID/DS 1970 cabrio bezorgd: Een halve deurplaat en een 3-delige binnenbak.

Voor mijn ID Berline heb ooit al een paar keer deuren van nieuwe halve buitenplaten en deurbakken voorzien dus inmiddels weet ik ongeveer hoe je dit het beste kan aanpakken.  Omdat de Citroën ID/DS door de jaren heen niet erg maatvast is geweest, moet je één ding altijd onthouden: Pas de bak en daarna de deurplaat altijd OP DE AUTO en maak het niet helemaal mooi klaar op de werkbank om er later achter te komen dat de deur niet past!

Ik ga misschien een beetje ver want de meeste mensen zetten de deurbak op de werkbank in elkaar en plaatsen daarna de halve deurplaat op de auto,  maar ik richt de deurbak eerst goed uit m.b.v. het verwijderde plaat als mal en las de nieuwe deurbak dan eerst met een paar puntjes vast.  Dan passen op de auto, eventueel uitrichten met de scharnierpunten die aan deur en auto zitten zodat de bovenkant en zijkant boven en midden perfect tussen voorscherm en achterdeur zitten/  Perfect betekent hier: Op dezelfde plek als VOOR deze actie.

Als alles naar wens zit, ook nog even passen met de deurplaat erop.  Passt er iets niet, meet het verschil dat je moet corrigeren in hoogte of diepte en haal de deur er af.   Op de werkbank: Haal de lasjes los waar nodig en corrigeer wat nodig is. Plaats de deur weer in de auto en herhaal voorgaande stappen tot alles perfect past.

Nog een belangrijke tip: De zijstukken van de durbak kun je op verschillende manieren plaatsen: Op de tussenplaat, onder de tussenplaat of gedeeltelijk eronder en erboven.  Ik kies er nu voor om de zijstukken exact pas te maken op de deur en GEEN plaat bij deze zijdelen over elkaar te lassen.  Dat betekent dat je geen overgang zal zien als je de deur opent.  Dat vind ik mooier en het geeft in de toekomst minder kans op rotten tussen de plekken waar plaat overlapt.  Daar gaat altijd vocht tussen zitten.  De halve deurplaat en het tussenstuk van de bak heb ik overigens wel laten oversteken waar deze platen aan de oude deur worden gelast.  Dat heeft ook met de stevigheid te maken, maar het is ook bijna onmogelijk om netjes af te werken wanneer je de overlap niet wilt hebben.  Bovendien kun je deze overlap gemakkelijk sealen met speciale nadensealer.

De foto’s spreken voor zich!

[Best_Wordpress_Gallery id=”75″ gal_title=”Front door repair Citroën ID/DS 1970″]

De binnenplaat helemaal gelast en in de zinc primer gezet. De passing voor de buitenplaat afgetekend op de auto, en aangapast op de hoogte van de deur, voor- en achterscherm.

En de deurplaat erin gelast, kleine hechtinkjes en steeds met perslucht nakoelen zodat de plaat recht blijft.

Laswerk klaar, nu kan ik aan het afwerken beginnen!!

Geplaatst op

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV X-as adapterblok 3d geprint voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor directe aandrijving aan het maken, om dit uit te proberen.

Dit is het tweede adapter onderdeel dat ik heb gemaakt, voor de X-as.

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 8mm.  De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te bouten.

Als je direct drive doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst één deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Er kan ook een handwiel op maar dan moet je een stepper kopen met een as die zowel aan de voor- als aan de achterzijde zit (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk gewoon een langere as.

GA NAAR de Direct Drive Y-as adapter

GA naar de Direct Drive Z-as adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE VERSIE 

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Geplaatst op

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV Y-as adapterblok 3d geprint voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor directe aandrijving aan het maken, om dit uit te proberen.

Dit is de eerste, te beginnen met de moeilijkste.  De rest zal spoedig worden toegevoegd.

Versie 1.2 die 15 mm korter is en veel robuuster:

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 8mm.  De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te bouten.

Als je directe aandrijving doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst een deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Mocht je ook een handwiel willen hebben, dan zul je een stepper moeten kopen met een as die zowel voor als achter zit. (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk een langere as, uiteraard.

OF- mijn laatste ontwerp werkt een beetje anders: zet eerst een paar 10mm ringen op de 10mm as van de leadcrew, en schroef dan een RVS buis met schroefdraad met een buitendiameter van 12mm, 25 mm lang en inwendige 8mm schroefdraad op de as.  Dit gaat in een 12 naar 8mm coupler en deze coupler wordt aangesloten op een NEMA23 stappenmotor met een 8 mm as.  Het wordt wel een beetje langdradig maar het werkt heel goed.  Gewoon de RVS schroefdraadbuis aan het 8mm draadeind van de leadcrew vastschroeven en het loopt prima!

Dit is de laatste versie, gebaseerd op de bovenstaande opstelling:

GA NAAR de Direct Drive X-adapter

GA NAAR de Direct Drive Z-adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE VERSIE STL FILE

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Geplaatst op

Kolomfrees CNC conversie WMD16LV Z-as 3d geprint adapterblok voor NEMA23 direct drive

Terwijl ik mijn CNC adapterplaten met tandwielen en riemen aan het maken was, ontdekte ik dat er niet veel kant-en-klaar bestaat voor deze conversies.

Daarom ben ik ook adapteronderdelen voor direct drive aan het maken, om dit uit te proberen.  Ik heb er sterkere NEMA23 motoren voor aangeschaft.

Dit is het derde deel dat ik maak, voor de Z-as.

Dit onderdeel is vrij eenvoudig: Eerst moet de adapter goed passen op de bovenkant van de Z-kolom, en de gaten voor de 4 bouten moeten precies goed zijn.  Hetzelfde geldt voor het gat van de geleidingsschroef van de lagerhouder.

Daarbovenop wordt de Nema23 houder/montage geprojecteerd.  Inclusief alle benodigde boutgaten, moergaten en een zijgat voor het aandraaien van de koppeling.

De lead schroef heeft een buitendeel voor het handwiel dat we gaan gebruiken voor CNC dat 10mm is, en wat schroefdraad 10mm voor Z. De schroefdraad is nodig om de hoeklagers (niet bedoeld voor zijdelingse torsie) met wat torsie aan de lagerhouder te kunnen vastschroeven.

Als je directe aandrijving doet, heb je een speciaal koppelstuk nodig dat in 2 kan worden gesplitst. Dan monteer je eerst één deel op de loodspil met wat ringen tussen de molen en het koppelstuk zodat de moer in het koppelstuk kan worden geplaatst.  Als de schroefdraad te lang is, slijp je er wat af.

Plaats vervolgens het rubber (met middengat) terug in het gemonteerde deel van de koppeling en duw het andere deel in het rubber, zodat de koppeling compleet is.

Monteer vervolgens de geprinte adapter met reeds gemonteerde Nema23 motor op de Y-as en duw de Nema as in de koppeling.  Gebruik het rechter werkvenster van de adapter om het koppelstuk op de Nema-as aan te draaien en klaar is kees!

Mocht je ook een handwiel willen hebben dan kan dat, maar dan moet je een stepper kopen met een as die zowel aan de voor- als aan de achterzijde zit (dit heet ‘dubbele as’ maar is eigenlijk een langere as, uiteraard).

GA NAAR de X-as Direct Drive adapter

GA NAAR de Y-as Direct Drive adapter

DOWNLOAD DE LAATSTE STL VERSIE VAN DIT ONDERDEEL

Please donate $1 to my paypal account if you use (parts of) my developed materials so I can continue to share nice stuff for you to download

Geplaatst op

Volle afmetingen printen met de A30M (en Duet2wifi)

Gisteren heb ik de dual nozzle printerkop (Chimera) omgeruild voor de originele single nozzle-dual extruder kop.

Ik moest een cirkelvormige houder voor LED lampjes printen die 328mm breed is, en de setup met de Chimera haalt die breedte niet vanwege de naast elkaar geplaatste nozzles.

Het resultaat zie je hieronder: Het kostte wat tweaken in de bed size settings, maar ik heb nu precies 330×330 X*Y beschikbaar, geweldig!

Geplaatst op

3d-geprinte tepelbeker innovatie voor geitenmelkerij

Voor een grote geitenhouderij heb ik een 3d-geprinte aangepaste tepelbeker ontworpen, en geproduceerd in PETG.  Omdat zuivere PETG voedselneutraal is en daarbij erg sterk, is het ideaal voor dit soort toepassingen.

Bij de regulier gebruikte tepelbeker loopt de melk moeilijk weg uit de aan de zijkant onder 90 graden geplaatste uitloopbuis en het materiaal waarvan deze beker is gemaakt is erg hard.  Als een geit er op staat komen er soms scheurtjes in de onderste rand waardoor de beker gaat lekken of de hygiëne in gevaar komt waardoor een beschadigde tepelbeker niet meer gebruikt kan worden.

Voorbeeld van de reguliere tepelbeker,  in 3d geprint PETG:

Binnenkort wordt er proefgedraaid met de nieuwe ontwerpen!

Het ontwerp en geprint resultaat met 270 graden melkuitlooptuitje en – aansluiting voor de pulserende onderdruk:

 

Zij-aanzicht
Aanzicht in gebruiksstand
Onderaanzicht
Onder/zij-aanzicht

 

Geplaatst op

Citroën ID20 cabrio plamuren en schuren

Mijn aanpak bij de DS verschilt per soort ondergrond.

Bij staal/ijzer altijd eerst kaal maken, zeker waar mogelijk roest zit.  Dat kan met afbijt en afdekken met plastic lekker snel.  Kaal schuren is met de dunne plaat van de ID/DS niet aan te bevelen.  Uitdeuken waar nodig en mogelijk. Op het kale staal eerst 2k epoxy primer zetten, waar nodig plamuur epoxy of polyester.  Schuren en klaar.

Voor de polyester heb ik het anders aangepakt: Eerst met 60/80 grit en de excenter schuurmachine alle rommel afgeschuurd.  Daarna epoxy primer erop, dat werkt ook op polyester prima.  Weekje drogen en schuren met 80 grit. daarna guide coat erop en alles dat niet mooi vlak is plamuren met polyester plamuur.

Daarna schuren met 220 of 400, al naar gelang de verdere afwerking.

Geplaatst op

Citroën ID20 cabrio achterbumper

De achterbumper is speciaal gemaakt voor een ID cabrio met verlengde zijdelen, met nieuwe spinneconnector voor de bevestiging aan de auto en helemaal opnieuw gepolijst.

Het plaatwerk dat normaal voor de bumper zit is net onder de rand van get scherm ca 1 cm naar binnen gewerkt zodat de langere bumper onder het plaatwerk past van de achterschermen…

Geplaatst op

Citroën ID20 cabrio: Luchthappers

De Citroën ID/DS heeft twee soorten luchthappers: Onder de wagen voor het koelen van de schijfremmen en de luchthappers die achter de voorbumper zitten:

Onder de wagen zit een plaat net gestroomlijnde gaten die lucht naar de schijfremmen brengen:

Na de 3 lagen mipa 2k primer met 10% verdunning een nachtje drogen met de kachel aan.  Daarna vlakschuren met de excenter (lucht) schuurmachine en checken op pinholes en andere gekke dingen.  Bijwerken en lokaal waar nodig nog even wat 2k primer eroverheen, opbergen maar en wachten op de afspuitbeurt!

Deze delen liggen op de wagen, met daaronder een plastic afdekzeil zodat de wagen niet te veel spuitnevel oppakt.  Wanneer ik de wagen rondom ga afspuiten liggen deze delen ook op deze plek zodat ik alles in 1x kan spuiten.

error: Content is protected !!